В данный момент, как вы знаете, меня нет в Саратове. В составе делегации от нашей области я нахожусь в Воронежской области, как претендент на номинацию за серию публикаций о зоне ограниченного доступа Балаковской АЭС. А проходит это всё в рамках фестиваля прессы "Энергичные люди", проводимого "Росэнергоатомом". Может быть это будет единственный мой пост отсюда, т.к. Интернета здесь почти нет, телефон плохо ловит, да и вообще охраняемая территория, а программа расписана с 8 утра до 23 вечера каждый день (!) Об этом мы узнали за несколько дней до поездки, думая, что как и на большинство мероприятий для прессы, едем на пару дней отдохнуть, послушать немного информации и посетить экскурсии по городским достопримечательностям. Однако не тут-то было! Лекции, мастер-классы, семинары, деловые игры - вот это всё с перерывом на небольшой сон трое суток подряд. Три ночи, плюс глубокая ночь заезда и день отъезда. В итоге сплю от 0 до 6 часов уже неделю подряд.
А начались наши приключения в вагоне номер "ноль".



Сначала он ехал в составе поезда "Астрахань - Санкт-Петербург", потом его перецепили к поезду "Новосибирск - Белгород". В общем сев в Саратове в 10 утра, в Воронеж мы приехали только за полночь (а это всего 470 км от Саратова, часов 5 на автомобиле).



Было очень много длительных стоянок (по 30, 40 и даже 100 минут). Так что можно было выходить, любоваться вокзалами. Кстати вот этот вокал "Грязи" находится прямо между путями, а не по одну сторону от путей, как везде!



Можно посмотреть на поезд...



Удивиться вокзальному интерьеру.



И ещё больше удивиться трубе на путях для наполнения паровозов водой.



Долго ли коротко, привезли нас из Воронежа через Нововоронеж (город работников Нововоронежской АЭС) в лес. В лесу этом находится санаторий-профилакторий "Энергетик".



Очень красиво тут и ухожено!



Территория большая, но у меня пока так и не было времени дойти даже до соседних корпусов.



С места в карьер, и с самого утра насыщенная программа. После приветственного слова директора Нововоронежской АЭС, главы Нововоронежа и других официальных лиц, с журналистами и представителями корпоративных СМИ "Росатома" пообщался приглашённый гость фестиваля, известный журналист и историк, Николай Сванидзе. Узнали, что политическую передачу он больше не ведёт, т.к. его мнение расходится с официальной политикой канала "Россия 1", поэтому работа его на канале сейчас связана с циклом исторических документальных передач. Главный посыл: журналист не должен врать, даже в целях улучшения настроения у аудитории. Ну и ответы на вопросы были весьма интересны.



Далее по программе были ряд лекций...



Ряд мастер-классов и деловых игр...



Ну а закончился день выездом на лучший стадион Воронежской области, где мы поиграли на барабанах с московской группой, в рядах которой я узнал любимого телеведущего из начала 2000-х.



Вот она - наша команда журналистов из Саратовской области.

Центральная улица Уральска. Ранее носила названия Большая Михайловская, Советская, цлица Сталина, улица и проспект Ленина.
В 2001 году была переименована казахскими властями в проспект Достык (Дружбы). Давайте проедем по этой улице, ведь тут находятся самые разные архитектурные памятники и знаменитые здания.



Здесь сохранилось много дореволюционной застройки. Многие дома представляют скорее русский колорит, нежели восточный, хотя встречаются и исключения.





Бывшее Войсковое правление, ныне библиотека.













Надстроенный дом.



Ещё один.



Бывшая гостиница «Россия» 1888 года постройки. Здесь останавливались Д.А.Фурманов и Б. Каратаев.



Дом войскового атамана Мизинова. По воспоминаниям современников, с балкона этого дома выступал в 1919 году перед населением Фрунзе.







Доходный дом купца Овчинникова.



А вот ещё одно памятное здание. Сейчас тут музей Пушкина. В этом доме бывали А.Пушкин, И.Крылов, В.Даль, В.Жуковский, Т.Шевченко, А.Плещеев, Л.Толстой и другие.



Настало время зайти в одну из арок, чтобы взглянуть, что же скрывается во дворах.



А тут - жилые многоэтажки.



Возвращаемся на проспект.











Можно встретить даже вот такой немецкий мотив :)



Памятник Пушкину.



Памятник Мише Гаврилову (местный пионер-герой времён Гражданской войны), вопрос о целесообразности которого поднимался последние годы не один раз.



Западно-Казахстанский государственный университет.



Ещё одно учебное заведение.



Бывший особняк купца Ванюшина.



Теперь тут лицей.



А его ученицы вовсю занимаются военной подготовкой.



Особняк купца Карева, 1903 года постройки.



Ещё на проспекте находится лучший отель Уральска, в который мы заселились, главная площадь Уральска, начинается он из Казачей слободы - Яицкого городка, где стоит самая старая действующая церковь города ("Старый собор"). Посты про них по вышеприведённым ссылкам. А следующий пост будет - о той части проспекта, где расположен новый собор.

Главная площадь Уральска - площадь Абая.



Согласно данным 2013 года национальный состав жителей Уральска: 54,63% казахи, 38,14% русские, 2,40% украинцы, 2,05% татары.



В самом центре города на проспекте Достык (Дружбы) находится площадь Абая.



Центральной фигурой которой является монумент казахскому мыслителю Абаю, установленный здесь в 2002 году. Ибрагим Кунанбаев (Абай) для казахов, как Пушкин для русских.



Красивый цветник за которым расположено здание городского акимата.



Ну или если по-русски - администрация.



Напротив, через проспект - областной акимат, расположенный в здании Русского Торгово-промышленного коммерческого банка. Построено в 1896 году архитектором А. Бунькиным. После Революции здание занимали советы рабочих депутатов и их исполнительные комитеты.



Рядом с ним - новомодное здание Казахского драматического театра.



Афиша.



Здание было открыто в 2002 году. Внутри - зрительный зал на 280 мест.



Здание типографии.



Рядом с которым часы превратили в произведение искусства! В 2012 году тут были обычные уличные часы на столбе.



На площади есть ещё не менее примечательные здания.



А если сделать пару шагов в сторону от площади, то мы увидим вообще терем-теремок!



Это здание Казахско-русской ремесленная школы, ныне Историко-краеведческий музей.



Построено здание было в 1880-е годы, в советское время в нём также располагался сельхозинститут.



Внутрь нас не пустили, т.к. был понедельник - выходной день в музее. Но заглянуть одним глазком позволили.



Жаль, конечно, что не получилось попасть в музей.



Но ничего, едем дальше.



От площади Абая начинается местная пешеходная улица.



Как и везде, тут довольно много объектов монументального искусства.



И великолепных исторических зданий, которые поддерживаются в очень хорошем состоянии!



Сравните с саратовскими.



Артефакты советской эпохи.



В общем на центральной площади смесь из эпох и стилей.



И конечно красоты с благоустройстом.





Здание городского акимата подкрашивают. Судя по ленточному остеклению и явно конструктивистским "аттикам", я бы предположил, что оно было построено в 1930-е годы.



Сразу за ним расположено ещё одно знаковое для Уральска здание - русский драматический театр им. А. Н. Островского - старейший театр на территории Казахстана. Он был создан в 1858 году по инициативе наказного атамана того времени. Данное здание построено в 1930-е. Зрительный зал на 305 мест.



А рядом - Гуманитарлык-Техникалык колледж :)



Далее мы отправимся в путешествие по главной улице - проспекту Достык.

Расскажу свои некоторые впечатления от вчерашнего посещения МАКС-2015! Их много, в один пост не уместить, поэтому совсем кратко для тех, кто собирается сегодня-завтра посетить это мероприятие. А вчера таковых оказалось около 100.000 человек!



Сориентироваться по городу куда идти - очень просто. На платформах, с которых осуществляется посадка на электрички до Жуковского имеются указатели и мобильные кассы по продаже билетов на электрички и авиашоу.



Но вот дальнейшее оказалось для меня сюрпризом! Я, пользуясь советом ЦППК и посетителей предыдущего фестиваля, вышел не на "Отдыхе", а на "Платформе 42 км". Там должно было быть меньше народу. На фото - очередь с платформы на бесплатные автобусы до аэродрома. Начало и конец, между которыми метров 50, 5 рамок с досмотром вещей и один час разницы. С электрички я сошёл в 11:10, а на автобус сел уже в первом часу дня. Если такое в пятницу, рабочий день, происходит, что же в выходные твориться будет?



Кстати вход с электронными билетами довольно свободный. Ну а на самом аэродроме "Раменское" в Жуковском в эти можно увидеть уникальные авиаэкспонаты.



И не просто увидеть, а посмотреть на них в действии!



Толпы народа на большой площади аэродрома устраиваются поудобнее и наблюдают за насыщенной лётной программой, слушая комментатора. Ну а многие хорошо подготовились к авиашоу.



И смотреть тут есть на что!



Помимо лётной программе по территории рассредоточено множество павильонов с различными выставками и экспозициями. Чего только не показывают!



Большая и статическая экспозиция на открытом воздухе. В некоторые самолёты можно даже зайти (хотя очереди на вход довольно приличные). На аэродроме и необычный Як-42. Все увидели необычность?



И наши стратегические силы тут представлены. Справа попал кусок киля Ту-160 ("Белый лебедь").



Есть и совершенно уникальные в своём роде экспонаты.



ВМ-Т из прошлого.



Прототип вертолёта из будущего.



Самое главное, что почти возле каждого экспоната находятся сотрудники, которые с ним связаны. Они ответят на все вопросы и расскажут интересные вещи.



А ещё я понял, что МАКС он просто создан для детей! Для родителей с маленькими детьми отдельная очередь на досмотр, не нужно час париться в ожидании рамок, дети (вместе с родителями) перелазят через заборы на статической экспозиции, облепляют экспонаты, фотографируются. Это норма.



Повсюду дети самых разного возраста: от мала до велика.



С едой на МАКСе очень даже хорошо. Лавина точек быстрого питания разных направлений, рестораны, фуд-корт. Фуд-корт расположен между КПП-1 и ВПП. Его легко найти на схеме и на местности по логотипу Пивной двор "Жигули". Там помимо пива вам предложат шашлык, разнообразные горячие блюда и холодные закуски. Спасибо "Жигулям" за то, что сделали мне пропуск на авиасалон, узнав, что я собираюсь сюда приехать!



В общем одним постом детали не описать, поэтому буду разбирать наснятое. А пока сюжет 1-го канала о вчерашнем дне:

Яицкий городок, а именно так назывался Уральск до 1775 года, был основан в 1584 году (официально датой основания города считается 1613 год) яицкими казаками. Он был заложен на полуострове между реками Яик (Урал) и Чаган. Сейчас этот район города называется Куренями (от слова "курень" — казачье жилище).



В 1591 году яицкие казаки приняли подданство России, но до Петра I имели полную автономию. В 1773—1775 года яицкие казаки стали ядром восстания Емельяна Пугачёва. После разгрома восставших в 1775 году императрица Екатерина II повелела переименовать Яицкий городок в Уральск. В 1920 году Уральская область Российской империи была включена в Киргизскую АССР, которая в 1928 году переименована в Казакскую АССР. С 1936 года - Казахская ССР. С 1991 года - республика Казахстан.
Историческая часть, она и есть историческая часть - старые частные дома.



Местный арык.



Во дворике свой, благоустроенный мир.



И над всеми этими домами возвышается самая старая постройка города - Михайло-Архангельский собор.



Заложен в 1741 году на месте дважды сгоревшей деревянной церкви, освящён в 1751 году. Посвящён Архангелу Михаилу — небесному покровителю Яицкого (Уральского) казачьего войска.



Во времена пугачёвского восстания правительственным гарнизоном вокруг собора, войсковой канцелярии и гауптвахты были возведены валы со рвом перед ними. Окружая собор с трёх сторон, валы упирались в крутой береговой яр. При этом сам собор служил главной цитаделью крепости, в его подвалах были размещены склады провианта, а в рядом стоящей готической колокольне — пороховой склад. В те времена колокольня была разрушена. В 1861 году к собору была пристроена трапезная часть и колокольня.



По легенде 15 сентября 1774 года пойманного Пугачёва доставили в город, где он был посажен в тесную клетку и прикован к стене подвала Михайло-Архангельского собора. По легенде, когда его вели к собору, Пугачёв глядя на его купола, вздохнул: «Эх, не сумел я тебя взять…»



В сентябре 1833 года Уральск посетил А. С. Пушкин, собиравший материалы для «Истории Пугачёвского бунта». Он осмотрел собор, выслушал рассказы казаков о временах его осады. Когда в разговоре с одним из старых казаков поэт назвал Пугачёва самозванцем, то выслушал в свой адрес гневное: «Он для тебя Пугачев…, а для меня он был великий государь Петр Фёдорович».



В советское время храм был закрыт, внутри был размещён музей Пугачёвского восстания. В годы Великой Отечественной войны в храме вновь начались службы, но после войны собор снова был отдан под областной историко-краеведческий музей.



В 1989 году Михайло-Архангельский собор передан Русской Православной церкви.



Массивные железные полы.



Иконостас.



Достопримечательностями собора являются икона Божией Матери "Смоленская - Одигитрия" и мощевик с частицами мощей высокочтимых святых - Апостола Андрея Первозванного, святого Великомученика Георгия Победоносца, святителя Луки Войно - Ясенецкого и ряд других.



Ныне - это кафедральный Собор Архангела Михаила.











С момента постройки собора Александра Невского в 1850 году, в соборе Архангела-Михаила служба совершалась по-старообрядчески, и он был единоверческим, потому за ним закрепилось название Старый собор.



Телесюжет об этом и об Уральске на ТНТ (зачем-то из него вырезали весь его основной смысл). Вглядитесь, кто там по улице Уральска идёт на 30-й секунде :-)



Режиссёрская версия.

Напомню о начале вояжа "Саратов-Азия":
часть 1
часть 2. Мокроус
часть 3. Ершов
часть 4. Ершов. Улица Вокзальная
часть 5. Дергачи
часть 6. Дергачи. Храм Михаила Архангела
часть 7. Граница и ночь

И вот наконец мы в конечном пункте нашего путешествия - казахском областном центре Уральске с населением в 230 тысяч человек. В сегодняшнем посте, как всегда, о тех чертах города, который бросились мне в глаза. Тем более что я первый раз в Казахстане. Итак, азиатский колорит по-уральски.



Вдоль дорог в глаза бросаются ограждения и заборы. Словно произведения искусства!





Затем газоны и деревья!



Всё аккуратно когда-то посажено и подстрижено.



Смотреть одно удовольствие.



Чтобы поддерживать газоны в таком состоянии нужен постоянный уход.



Как вы видите, на газонах не только цветы, но и целые растительные скульптуры-узоры!



Кроме того много и капитальных скульптур. Вот например странник с верблюдом.



Какой котяра!



Просто потрясающей красоты павлин.



На всех столбах - национальные орнаменты.



На улицах встречаются частные дома, и дореволюционные особняки. По-казахски Уральск - "Орал".



Коробки советского времени, и современные стеклобетонные сооружения. Но и на унылых коробках присутствует азиатский колорит.



Даже на бетонном заборе - орнаменты.



В Уральске довольно большой процент русскоязычного населения. Поэтому чаще всего надписи дублируются на казахском и русском.



Радио и ТВ смотреть очень забавно. Там может быть в одном сюжете намешана русская и казахская речь. Казахский он сам по себе забавен, но когда всё идёт вперемешку с русским, хочется хохотать от души.





А это - арык. Система орошения, характерная для Азии.



Арыки накапливают воду и используются для орошения деревьев и растительности в засушливое время года.



Теперь к дорогам. Главным шоком для нас оказалась культура пропуска пешеходов на дорогах. Тут пешеходов всегда пропускают. Если ты подошёл к проезжей части, можно даже не смотреть с опаской по сторонам - водители сразу останавливаются, как будто в Европе! Мы разок еле успели затормозить перед пешеходом, который шёл по дороге смотря лишь перед собой.
Что же касается регулируемых пешеходных переходов, то в центре даже красный свет снабжён таймером отсчёта.



Загорелся зелёный - можно идти. В общем средняя секция пешеходного светофора используется под таймер.



Общественный транспорт - автобусы и маршрутки. Троллейбусную систему с развалом СССР не успели построить. Тариф на проезд - 60 тенге (12 рублей в прошлом году, когда мы там были до обвала рубля. За год рубль стал стоить в 1,5-2 раза дешевле относительно тенге). Сейчас ведутся разговоры о повышении тарифа до 80 тенге.
По виду не сильно отличаются от саратовских, скорее похуже. Разве что по городу курсируют автобусы с бесплатным вай-фаем.



На всех подробно расписаны остановки маршрута. На русском и казахском.



В общем, как видите, списанные европейские автобусы, ПАЗики и ГАЗели.



И как вы заметили выше, остановочные павильоны тут тоже произведение искусства!



Главная тема местных объявлений - не "заимы" и "деньги срочно", а посуточная сдача квартир.



Город зелёный, не смотря на более степной климат, в сравнении с Саратовом.



С одной стороны, как будто ты и не уезжал из Саратова. Всё своё, родной.



Но с другой, совершенно другой колорит.



И российские законы, к которым мы уже успели привыкнуть, тут не действуют. В кафе курят, а в супермаркетах сигаретами торгуют открыто, не спрашивая паспорт.

Продолжение следует...

Вчера я рассказал о восстановлении немецкой кирхи в селе Зоркино, но совсем ни слова не сказал о самом селе.



То же самое место 3 года назад.


Бывшее здание амбулатории

А село было основано немецкими переселенцами, как колония "Цюрих" в 1764-1767 году. По данным переписи 1859 года в колонии насчитывалось 162 двора, 780 мужчин и 705 женщин, имелись лютеранская кирха, училище и мельница. Относилась она тогда к Самарской губернии. Первомайская улица, некогда называвшаяся Ландштрассе.



По данным 1910 года Цюрих насчитывал 615 дворов, 2686 мужчин и 2423 женщин. После начала Первой мировой войны и с ростом антинемецких настроений в обществе указом от 13 (26) марта 1915 года колония была переименована на русский лад в Зоркино. Во время гражданской войны колонию несколько раз осаждали красногвардейцы, получая отпор. В 1918 году была образована АССР Немцев Поволжья, а с 1920-го по 1922 год в голодные времена число жителей колонии упало с 3093 человек до 2671.



Во время Великой Отечественной войны немцев депортировали, а их дома заняли беженцы и дети испанских коммунистов. Земли отнесли к Саратовской области.



Старое здание школы. Судя по табличке, теперь здесь ФАП.



А здесь видимо по определённым дням недели происходит базар.



Многие дореволюционные здания весьма колоритны. Это как будто из Красноармейска.



Сегодня в Зоркино проживает около 750 человек.



Здесь живёт заслуженный колхозник.



Ещё на избах встречаются вот такие старые таблички.



Давайте взглянем поближе. "Следите за исправностью печей. На пожар явитесь" и дальше картинка. Лопаты.



Или ведра.



Или топора.



Или кочерги. В общем того предмета, с которым жителю этого двора необходимо явиться на пожар. Интересно, что эти таблички уцелели именно в сёлах бывшей АССР Немцев Поволжья. В других местах я подобных табличек пока не встречал. Может кто знает историю их появления.



А особенно удивительно то, что потомки жителей немецкой колонии Цюрих бережно сохраняют историю, ведут исследовательскую работу. Вот например карта села с указанием жителей всех дворов перед депортацией 1941 года!



А Андрей Райт написал целую книгу в 150 страниц о колонии: "История поволжской Родины моих предков Райт — материнской колонии Цюрих". В ней говорится даже об особенном диалекте языка жителей этого села!

Всего 3 года назад картина, открывающаяся перед глазами была печальной. Вот примерно так это выглядело, и казалось, что всё будет только хуже.



Заросли, среди которых опытный взгляд исследователя может заметить нечто, привлекающее внимание. И только пролезая через поросль, перед нами предстаёт вот такое сооружение бывшей немецкой кирхи, которая располагалась в Цюрихе - бывшей немецкой колонии. Сегодня это село Зоркино, Марксовского района.



Мы приехали сюда специально, ведь здешний храм была как две капли похож на лютеранскую кирху, которая располагалась в Саратове на улице Радищева. Сравните сами, правда сильно напоминает?



Второй немаловажный момент - на башне уцелели часы!



Чертежи церкви. Они взяты с сайта истории немцев Поволжья и немного улучшены мной. Главный вход.



Вот мы перед ним и стоим.



Церковь настолько большая, что в кадр всё не помещается. Все фотографии с передним фасадом, сделанные в 2012 году, склеены из нескольких.



А вот вид церкви сзади.



Алтарная часть.



Зайдём.



Крыши уже нет.



Основное помещение храма.



Кирха была построена в 1877 году по проекту берлинского архитектора Иоганна-Эдуарда Якобсталя и считалась самой красивой из существовавших на территории немецких колоний. Она была построена на деньги собранные в виде пожертвований, взамен деревянной. Орган для неё изготовили мастера фирмы Orgelbau W. Sauer, находившейся во Франкфурте-на-Одере.



В середине 1930-х её закрыли, сорвали с помощью лебёдки трёхметровый крест, куда-то увезли орган. Вначале помещение церкви использовали как зернохранилище, затем там располагались мастерские, а позже клуб.



Дырки для кинопроектора напоминают нам об этом времени.



В 1992 г. случился пожар, и от кирхи Иисуса Христа остались только кирпичные стены, заросшие густым кустарником.



Интересно, что алтарь не заложен кирпичами, даже лепнина частично сохранилась.



А вот как это выглядело в оригинале.



Как дом культуры здание перестало функционировать ещё до перестройки. Поэтому территория используется, как общественный туалет.



Всё заросло, в том числе и центральная аллея ко входу.



На постамента стоял Ленин?



Ещё одна склеенная панорама.



Вот так кирха выглядела сбоку.



Элементы оформления.



Приехав в Зоркино спустя два года я просто не поверил глазам!



3D-анаглиф (кликабельно): (Как смотреть 3D-анаглиф?)



Новые часы.



Крест.



Новая кладка поверх старой.



Активно идёт восстановление!



3D-анаглиф (кликабельно): (Как смотреть 3D-анаглиф?)



По инициативе потомка немецких колонистов, чьи родители в 1941 г. были депортированы из Зоркино в Кемеровскую область, Карла Лоора (Karl Loor) началась реконструкция храма. На свои собственные деньги он восстанавливает храм. Предполагается, что возрождённая кирха станет также культурным центром, где будут действовать курсы немецкого языка, краеведческий кружок и будут давать уроки игры на органе.



Внутри. Та же самая алтарная часть. Уже с крышей.



Внутреннее помещение.



Ну и наконец этот год. Рядом строят здание гостиницы.



Крышу уже покрывают кровлей.



Заглянем на стройку!



Вот так теперь выглядит вход!



Внутри восстанавливают оригинальный интерьер. Деревянный второй этаж как у кирхи в Подстепном.



Алтарная часть.





А теперь поднимемся наверх.



Мы с обратной стороны циферблата часов. Немецкий механизм.



Мозги же часов находится в подвале.



Лезем на колокольню.



Здесь установлены три немецких колокола.



В воскресный полдень они устраивают целый перезвон, но мы сюда попали в субботу, поэтому довольствовались обычным боем. Вот так это происходит изнутри.



Купол изнутри.



Торжественное открытие кирхи запланировано на 3 октября!



А это сайт, на котором собраны все материалы о восстановлении и реквизиты для перечисления пожертвований. Цюрих — Зоркино.

После рассказа о Гранд Базаре, нельзя упомянуть и о втором по значимости базаре Стамбула - Египетском. Если первый специализируется в основном на вещах, то второй - на продуктах и специях.



Состоит он из порядка 80 магазинов, имеет 6 ворот.



Частично торговля идёт за пределами крытой части.



Каких только турецких сладостей тут не продают!



Сухофрукты и специи.



Орехи и чурчхелла.



Всевозможный чай.



Мыло ручного приготовления. Как в упаковках.



Так и на развес.



Солёности.



Вот так выглядит площадь в районе Египетского базара (кликабельно).



На площади торгуют рыбой и морепродуктами, а с берега можно полюбоваться видами на Галатскую башню.



Ведёт в тот район Галатский мост, нижний этаж которого пешеходно-торгово-забегаловочный.



С верхнего этажа ловят рыбу.



Вот такая панорама на залив Золотой рог с него открывается (кликабельно).



Более детальная панорама с приближением (кликабельно).



Стоит чуть отойти от базара, как видишь типичные стамбульские пейзажи - смесь старой и новой архитектуры.



Неровный рельеф местности.



Старинные здания.



Новомодная архитектура.



Потрёпанные дома.



И просто невероятные миксы вставок из различных времён и стилей.

На прошлой неделе я написал про черты Санкт-Петербурга. И какие черты города, без особенностей общественного транспорта? Сегодня как раз о нём.



Пробки для Питера - не редкость.



Поэтому самый верный способ добраться в другую часть города - это конечно метро. Оплата проезда осуществляется как жетонами, так и универсальными транспортными картами, как во всех цивилизованных городах России и мира. Карту можно пополнить средствами в этом же автомате.



Заходим.



Многие станции довольно глубокие.



Часть станций выглядят как стены с дверями, по типу лифтов. К ним подъезжают двери вагонов.



Как в Европе, на станции, вместе с картой метро, есть ситуационная схема вашего расположения в городе.



На остановках наземного общественного транспорта другие полезные нововведения - схемы маршрутов с указанием данной остановки. Но написано так мелко и висит так высоко, что вся полезность доступна только дядям Стёпам с отличным зрением.



Другой вариант с расписанием движения.



Давайте проедем на троллейбусе.



Обычный троллейбус для туристов просто идеален. Автоинформатор рассказывает на русском и английском языках о каждой остановке - какие достопримечательности там расположены. Оплатить проезд можно валидировав проездной, либо подождать кондуктора, чтобы заплатить наличными.



Трамвайная сеть очень развита. Кстати ехал я с целью посетить питерский музей электротранспорта, один из лучших в стране. Но прямо перед вылетом оказалось, что они сделали вторник вторым выходным днём. В итоге в музей я так и не попал :(



В Питере курсирует и чисто туристический транспорт - Hop On-Hop Off автобусы с аудиогидом. На улицах были замечены две разновидности. CityTour.



Citysightseeing.



А ещё в Питере имеется городская сеть велопроката с выгодными долгосрочными тарифами. Есть и туристические тарифы - 800 рублей за один, 1200 - за два велосипеда на 16 часов.



В общем турист из Европы, приехав в культурную столицу России, не заметит большой разницы между Россией и Европой :)