Наткнулся на своеобразный обзор машинки Subaru Forester от auto.mail.ru
В видеоролике 2 сюжетные линии: одна про автомобиль, а вторая про лесничество в России. Мужик рассказывает о своей жизни, о проблемах лесах и немного философии. Получилось довольно удивительно, хоть и противоречиво. Можно понять, чем лесничий отличается от лесника, например.

А дальше в статье уже идет текст непосредственно о проблемах леса в Московской области, почему его так много вырубают (я не раз задавался себе этим вопросом, ибо сам сталкивался с внезапно возникшими "проплешинами").

Лес - это прежде всего свобода. Это место, куда люди прячутся каждые выходные от городской суеты. В тени деревьев они укрываются от летнего зноя и деревьями же так любят топить свои современные камины. Что уж говорить про шашлыкинг... Что уж говорить про братьев наших меньших, обитающих в лесу все свою жизнь.

Берегите лес.

Картинка из поездка по Воронежской области. Лис таскал от реки в лес в пасти что-то зеленое, похожее на водоросли или траву. Мы его видели дважды: когда ехали туда, а потом и обратно. Очень заинтересованное животное. Даже отбежав от нас на достаточное расстояние оборачивался и пристально смотрел, что мы делаем. Ну а потом снова убегал в лес.

В Липецкой области на берегу реки Дон расположен знаменитый заповедник - Галичья гора, уникальная природная достопримечательность Центральной России. Урочище с давних времен привлекает богатством и разнообразием своей флоры и фауны, загадочностью нахождения многих видов растений. Состоит заповедник из 6 участков, расположенных в центральной части Липецкой области по берегам Дона и его притоков: это скалы Галичьей горы и Воронова Камня, дубравы Плющани и Воргольского, ковыльные степи Быковой Шеи, нагорные березняки Морозовой горы. Источник

Мы побывали в долине скал «Воронов камень» и «Воргольское». Эти два участка расположены в каньонообразной долине. Воргольские скалы поочередно обрамляют то правый, то левый склон реки Воргол. Я неоднократно слышал об этих местах, но когда мы планировали поездку, то они совершенно выпали у меня из головы. А меж тем это чуть ли не главные достопримечательности тех краев. Они же были и самыми людными. Везде стояли палатки. Скалолазы занимались своим делом. Кто-то запускали пилотажный кайт.

Конечно, это не Альпы и не Кавказ. Но живя в нашей довольно равнинной местности и такие каменистые образования кажутся грандиозными. А еще мне показалось, что на почти идеально ровных склонах зимой можно было бы отлично покатать на горных лыжах. Только вот наверх забираться - не "назабираешься".

Речка Воргол длиной всего 70км, начинается как небольшой ручеек, протекая по равнинным долинам. А потом превращается вот в такие красивые каньоны. Восхитительно. Благодаря выходам на поверхность толстоплитчатого известняка в каньонообразной долине реки Воргол, представляющих собой достаточно высокие скалы (до 30-метров) создается своеобразный горный ландшафт. Долина Воргола уникальна своей флорой. Здесь, на небольшом пространстве, встретились три географических зоны с их характерными видами растений: степная — с ковылем, горная — с реликтовыми растениями (шиверекия подольская) и лесная — с папоротниками.

GPS: 52.575553, 38.352502





- карта Google с маршрутом и точками достопримечательностей
- другие рассказы об этой поездке
- весь фотоальбом

После 10 часов пути мы все еще двигались по направлению к Гродно. Но между Минском и Гродно было несколько точек для посещения, которые логично было бы посетить сейчас, чтобы не возвращаться потом. Хоть и устали, но заехали, ведь все рядом.

Первым на пути оказался костел Пресвятой Девы Марии в поселке Дуды. Его я просто увидел с дороги и это был мой первый белорусский костел в совершенно непримечательной деревеньке. Первый, да необычный. Он был деревянный. Видимо, простой, сельский и без изысков. К сожалению, двери были закрыты, так что внутренне убранство увидеть не удалось. Наверное, зря я тогда не попытался открыть дверь...

Тогда я думал про обычный сельский храм. Однако интернет говорит иное: "Памятник архитектуры регионального значения, построен в 1772 году, несколько раз перестраивался. Включён в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь." Историю об этом костеле я нашел тут. Из интересного: В 1690 году в селе насчитывалось 14 крестьянских дворов. По состоянию на 1866 год в поселке было 12 дворов (80 человек, из них 68 католиков и 12 иудеев). В 1885 году здесь работала богадельня, кузница, два трактира и торжок. Костёл Пресвятой Девы Марии – является памятником архитектуры позднего барокко.

Проехав 15 минут мы оказались в первой запланированной точке путешествия, городке Ивье, что на белорусском пишется как Іўе. Город сам по себе очень милый, центральная его часть с красивым прудом и парком, большой центральной площадью и узкой центральной улочкой, нашпигованной тесно стоящими крохотными разноцветными домиками. По сохранившимся документам местечко известно с XVII в. В это время здесь находилась одна из первых в Беларуси типографий.

В Ивье нас интересовал Костел св. Петра и Павла 1631 года основания. Определенную изюминку храму добавляет стоящая рядом статуя Христа. Внутри традиционно красиво. Основные двери типично открыты, но вход закрыт металлическими решетками. Так что внутрь можно лишь заглянуть, а уж если пытаться зайти, но надо вызывать настоятеля/хранителя.

Опять же после долгой дороги я, вероятно, не могу оценить ни атмосферы, ни исторической ценности всего увиденного. Поэтому я просто наслаждался теплом солнца, чистотой Беларуси и тишиной. Очень меня поражали тамошние деревни, в значительной степени состоящие из старых деревянных домов и сараев, ничем не выкрашенных и не обделанных. Эдакая старина. На фоне весенней зелени и синего неба все это смотрелось очень аутентично!




Костел Пресвятой Девы Марии в поселке Дуды
GPS: 53.914796, 25.860844






- карта Google с маршрутом и точками достопримечательностей
- другие рассказы об этой поездке
- весь фотоальбом

Гродно - старинный город в западной части Беларуси, стоящий практически на Границе с Польшей и Литвой. Это один из самых старых городов Белоруссии. Он впервые упоминается в летописях в 1005 году. В 1376 году Гродно был присоединен к владениям князя Витовта. Начиная с 1569 года город находится в составе Речи Посполитой. В 1795 году Гродно был присоединен к Российской империи, а в 1801 году стал губернским городом. В 1863 году город был центром польского восстания в Белоруссии. В 1912 году вокруг города было начато строительство Гродненской крепости. В связи с началом Первой мировой войны, закончить эти работы не удалось. 2 сентября 1915 года город был захвачен германской армией. В июле 1920 года город перешёл под советский контроль, но уже в октябре того же года перешёл под управление Польши, в составе которой оставался вплоть до 21 сентября 1939 года.

Я не спроста привел эту цитату из Википедии с датами. Все эти переходы от одного гос-ва к другому существенно отложились на архитектуре. Здесь синагога соседствует с множеством католических храмов, которые стоят рядом с православными церквями. Гуляешь по городу и кажется, что попал в какую-то неимоверную смесь так привычной тебе русской жизни и европейских маленьких разноцветных домиков с тесными улочками. В центре города узкая асфальтированная автомобильная дорога внезапно переходит в каменную и обратно.

Я начал рассказ о поездке в Беларуси именно с Гродно, т.к. это было центральной точкой нашего путешествия. Мы остановились на 2 ночи в Гродно, откуда выезжали колесить округу, и лишь на обратном пути переночевали в Бресте с целью посетить Бресткую крепость. В основном это различные католические соборы, разбросанные по области. Но были и природные искусственные памятники вроде Августовского канала с его шлюзами. Были так же и усадьбы, разрушенные дворцы и т.п. Гродненская область очень богата на достопримечательности, просто до каждой из них нужно отдельно ехать на один десяток километров.

Беларусь как никакая другая страна, вероятно, пострадала во время Второй Мировой Войны. Многое было разрушено позже восстановлено, а на всей территории страны тут и там можно встретить военные постройки: форты, бункеры, ДОТы и т.п. Так и вокруг Гродно есть линия обороны из нескольких фортов (огромных каменно-бетонных сооружений практически под землей), некоторые сохранились почти в первоначальном виде, многие подорваны и представляют собой нагромождение бетонных глыб. Но об этом я напишу отдельно. Или вот посреди поля можно встретить бетонный ДОТ, а вокруг леса и ничего больше. Сам Гродно - это смесь старых отреставрированных зданий, деревенских деревянных домой и совковой архитектуры спальных райнов на окраине. Безусловно, доставить удовольствие гулять по центру, который весь благоустроен и ухожен. В городе так же чисто, как и во всей Беларуси, что продолжает вызывать мое восхищение.

Что касается гродненских замков (старого и нового), то это больше дворцы, чем замки. Старый был давно разрушен и рядом с ним возведен боле невзрачный новый, который тоже позже разрушили и сейчас мы видим его не такое уж старой восстановленное состояние. Какого-то особого интереса они не вызывают, равно и, по отзывам, их внутренние музеи. Но располагаются они на берег реки, поэтому просто порадоваться видам в хорошую погоду стоит зайти.



GPS: 53.678122, 23.829807





- карта Google с маршрутом и точками достопримечательностей
- другие рассказы об этой поездке
- весь фотоальбом

Катаемся по западной границе Беларуси. Гродно - удивительный город. Здесь монумент танка, посвященный Великой отечественной войне, стоит на фоне огромного католического костела. Улицы - это смесь Европы и "совка". Да и вообще весь это район страны представляет собой неимоверное навешивание культур, религий, историй. В свое время здесь заправляли Польша, Литва. Последний век здесь мы, русские. И во всех этих костелах вещают на польском. Религия не имеет границ...

Сегодня доехали до польской границы. Это такая дорога через лес, вокруг ни души, и табличка стоит с надписью Stop, border line!

А так традиционная Беларусь с бесконечными полями и сельскими дорогами, часто без асфальтового покрытия. Беларусь, возможно, самая чистая страна в мире. Настолько здесь чисто, аккуратно везде и всегда.

16 марта было приятно вернуться в теплую, абсолютно бесснежную Москву. Солнце светило, голые поля и леса обнажали всю среду обитания человека разумного Московского региона. Бесконечные дачные и коттеджные поселки, особо пронырливые спрятались от глаз в глубине лесов. Небольшие города возвышали свои унылые панельные многоэтажки будто посреди равнины. Сама Москва, город из блоков, кварталов и районов, просто сплошное домино из домов.

Завораживает смотреть на этот огромный муравейник каждый раз, когда пролетаю мимо. Живешь в нем как кроха, миллионы таких крох дружно шевелятся каждый день, создавая огромную движущуюся массу. А сверху это выглядит как что-то такое мелкое, что не понимаешь, почему так каждый день угнетает тебя своими бетонными стенами, бесконечными пробками, серым небом и шумом.



GPS: 55.760028, 37.646507

Когда собственного тепла уже не хватает...

Город Фанранг-Тхапчам (Phan Rang-Thap Cham) является административным центром провинции Нинь Тхуан. От Муйне всего в 200 км. Но по печально известным дорогам Вьетнам доберетесь вы туда лишь часов за 6.

Заплатив в Муйне чуть более 100$ с человека рано-рано утром мы погрузились в небольшой автобус и отправились в двухдневный кайт-сафари тур в к лагуне под серферским названием, кажется, "Малибу". А в действительности это длинная песчаная лагуна около поселка Cam Hai Dong на севере от Фанранга. Про сам Фанранг вряд ли что расскажу. Мы там были лишь в одном торговом центре позавтракать и затовариться продуктами и ночевали в дешевейшем отеле, где мопеды парковали прямо в холле у стойки регистрации =) Но прочитать про город можно тут, например.

Путешествуя по Вьетнаму вдоль моря можно увидеть красивые пейзажи, трущебы, ужасные дороги, рисовые поля и огромные соляные выработки. Практически все равнинные части заняты или рисом, или большими лужами, из которых выпаривают морскую соль. В полях множество белых аистов. Вдоль дорог и на помойках пасется скот. Бесконечные мопеды вьетнамцев шныряют во все стороны. А дорога загружена фурами, т.к. идет к/от морскому порту.

Лагуна "Малибу" примечательна длинным рифом, который до полудня в моменты отлива обнажается, а после покрывается водой глубиной по колено. Даже в сильнейший ветер (а на второй день нашего пребывания даже 5-ки было много...) практически нет чопа.

Первый день был немного облачный и умеренный по ветру, так что 7-ка пошла в самый раз. Катание где-то с 12 до 17, потому что в 6 вечера зимой уже закат. На второй день некоторые решили доехать до следующей, более северной лагуны, стартовать там и слиться к "Малибу". Заняло это у них часа 2, кажется. Мы же вернулись на прежнее место и по больше части ждали ослабление ветра. Это уже случилось ближе к вечеру, так что 5-ка и поехали.

Дно довольно ровное, но иногда встречаются крупные камни. Без резиновой обуви лучше не ходить. Дальше в море, ближе к краю рифа появляются волны, дно такое-то мелкое, но состоит из мелких камней, легко переломать пальцы опять же без обуви.

Кроме нас в этом месте были разве что местные рыбаки, которые неторопливо шли вдоль всей лагуны по воде и что-то собирали.

GPS: 12.0256192, 109.1671328







- Другие рассказы о Вьетнаме

Церковь Антония Великого. В ней нет ничего примечательного, если бы не расположение. Стоит она прямо на берегу Кубенского озера. Выходишь ты из леса на берег, твоему взору открывается какое-то бесконечное снежное поле, освещаемое лучами солнца. И возвышается башня храма на берегу. Вокруг стоит пара домой и пара запрошенных изб. Где-то поодаль будто валяется баркас. Кажется, будто он лежит в пустыне, на боку, всеми забытый.

В общем, после суеты и серости городов и трасс данный уголок запал в душу своими белоснежными просторами, тишиной и полным отсутствием людей вокруг. Такая вот отдушина. Будь я тут летом, сел бы, наверное, на берег и залип на полчаса в бескрайние водные дали.

Письменные источники сообщают о существовании на данном месте деревянного храма: «В лето 6849 (1341) при великом князе, Иване Даниловиче князь Глеб Борисович, внук князя Константина Ростовскаго Всеволодича, иде на Бело езеро во свою отчину, и з Бела езера поиде ко граду Устюгу в судех рекою Порозобицею в Кубенское езеро. И стоял у езера 10 дней нестроения ради, волн великих, иже во езере. На месте же том стоит церковь Антонее Великий, идеже князь стоял».
Из исторических источников о храме Антония Великого (http://sobory.ru/article/?object=03080) «Расположен в 80 верстах от Вологодской духовной консистории, в 30 верстах от благочинного», — поясняет клировая ведомость 1875 года. «Теплая церковь построена в 1832 году, холодная в 1846 году, обе на «кошельковую сумму при помощи прихожан»
по материалам http://nataturka.ru/muzey-usadba/peski_kubenskoe.html

GPS: 59.800056, 39.100437







- другие рассказы о поездке по Вологодской области

Вернулись из Шерегеша, сибирской мекки горных лыж и сноуборда. Практически каждый день делал заметки в социальных сетях о своих впечатлениях. Время провели отлично, великолепно. С погодой повезло, застали и солнце, и снегопад на несколько дней.

Единственное, наверное, что я хотел бы сделать - это смонтировать видео оттуда в один фильм. Думаю, нам удалось сделать несколько интересных и красивых сцен, динамичных. Для этого нужно время. А пока что просто покажу некоторые фото, которые уже публиковались в социалках.

GPS: 52.925766, 87.986136