Большая Азишская пещера - одно из тех мест, куда возят автобусами и каждого. Это прям как парк аттракционов. Огромное кол-во палаток с различным ширпотребом при входе, всегда много машин, автобусы. На территории есть веревочный парк, детский батут и другие развлечения для тех, кто ожидает. Туалет, конечно же. Помимо пещеры тут располагается неимоверной красоты смотровая площадка с хребта Азиш-Тау, о котором будет рассказ позже.

Пещера на самом деле находится на территории Краснодарского края. Дорога, которая ведет туда, постоянно виляет между Краснодарским краем и Республикой Адыгея. Вход в пещеру стоит, кажется, 400р с человека...

Не буду пересказывать данные из Википедии, почитайте самостоятельно, там немного. Скажу лишь, что все это располагается на высоте 1600 метров над уровнем моря. В пещере много сталагмитов и сталактитов, а также есть сталагнаты (когда наросты сверху и снизу соединяются). Возраст предположительно 2 миллиона лет!!! (как и большинства пещера Лаго-Наки). Пещера открыта (имеет вход) только с одного конца. Наглядный рисунок-схема есть на одной из моих фото ниже. На нижнем уровне течет речка-ручей. Около второго "выхода" толщина породы между потолком и поверхностью земли буквально пару метров.

Мы были в том время, когда дождей не было уже несколько дней, но с потолка везде капало. Видимо, вода скапливается где-то в пустотах и потом постепенно протекает через "крышу" пещеры. Там лишь несколько метров до поверхности. Сталактиты, которые там "растут", многие из них имеют огромный возраст! Скорость роста подобных образований для данной пещеры около 1 см за 100 лет (или даже меньше)! Если вы решили снять капельку воды с кончика нароста или даже поковырять его, считайте, что уничтожили несколько последних лет "работы" природы. В пещеру водят только экскурсиями (9:00 до 18:00, каждая по полчаса). Гид рассказывает и показывает все особенности, их там много. Стоит послушать.

Я же думаю, что вот эта оборудованная тропа для туристов - мертвое место. Естественно там все уже пощупали и поломали, до куда дотянулась рука человека. Да и многое было растащено задолго до того, как тут все оборудовали для туризма (в 1987 году). Между тем это особенный объект для ученых и поэтому за ним все же присматривают, стараются никак не нарушать экосистему, ведь для роста сталактитов и сталагмитов это критически важно (температура, влажность, воздух, ветер и т.п.) С 1973 года Большая Азишская Пещера имеет официальный статус памятника природы.

За 1000р можно заказать персональную экскурсию на нижний ярус пещеры, пройти по ручью и полазить в узкие проемы, если захотите (одежду и сапоги выдадут). Наш гид Сергей (его телефон 8-9о6-4три4 3о54) предлагал нам вообще частные персональные экскурсии, которые он может организовать практически в любые пещеры региона. Может поспособствовать с оборудованием, одеждой и т.п. Мы думали над его предложением, но у нас было совсем мало времени в поездке, чтобы тратить целый день. Так что звоните ему, кого заинтересует.

Мы приехали рано утром и были, кажется, первой экскурсией. Наша группа была совсем маленькая и когда гид все рассказал и показал, предложил дальше самостоятельно двигаться к выходу и фотографироваться, если надо. Все довольно быстро покинули пещеру и мы с Ирой оказались ОДНИ В ТИШИ этой огромной пещеры! Это было удивительно... и немного страшно.

На выходе мы застали следующую группу, которая была огромной! Как хорошо, что мы успели раньше.

Рядом есть Малая Азишская пещера, но мы туда не ходили. Вот что про нее пишут: "Если вы хотите взглянуть и на Малую Азишскую пещеру, пройти к ней можно по тропинке, что идет слева от площадки перед входом в Большую Азишскую, сразу за кассой. Малая пещера не оборудована для экскурсий, входить в нее придется на свой страх и риск, и это очень неудобно: сначала придется спуститься в двухметровый колодец, а потом еще лезть ползком."







GPS: 44.121044,40.025038

- другие истории из этой поeздки в Адыгею
- карта достопримечательностей

Как же устал натыкаться на материалы, в которых показывается, что жизнь наша такая, какой мы видим ее, делаем, как мы себя проявляем в этой жизни. Мол, улыбайся всем вокруг и жизнь улыбнется тебе. Особенно в этом преуспел adme.ru, на который натыкаюсь практически каждый день. Мне кажется, что проект этот делает команда либо идиотов, либо умных людей, которые очень искусно научились эксплуатировать чувства толпы.

Крутая такая теория. Только нигде, абсолютно нигде не рассказывается, как это сделать. Нельзя просто улыбаться, как идиот, хотя хочется на самом деле врезать по роже в этот момент. Нельзя с позитивом относиться ко всему происходящему, когда мозг трезво говорит, что происходит какая-то мутотень. Нельзя молчать там, где это требуется по теории, потому что иначе подобное так и будет происходить дальше.

Перестань критиковать, перестань ругать, перестань ворчать и т.п. Начни просыпаться с улыбкой, думать о хорошем, со всеми здороваться и т.п.

Я могу смириться и через пару часов забыть о том, что автомат сожрал мои 50 рублей "вникуда". Да, расстроился, но и забуду быстро. Но я не могу игнорировать стадо баранов в метро, которое вижу каждый день. Противно смотреть на многих, не могу не замечать происходящую глупость и нелогичность, грязь, толпу, негатив, неудобства. Вы не представляете, какие я испытываю чувства, когда после целого дня в шумном опен-спейсе офиса и вечерних 50 минут на метро сажусь в свой автомобиль, одиноко стоящий на парковке поздним темным вечером. Тишина, никого вокруг, умиротворение. Нет ни мерзких голосов, ни зловонного дыхания, ни тупых мыслей. Есть свободное личное пространство.

Жизнь как-то неумолимо бежит вперед. Вот уже год прошел, два. А я все пытаюсь как-то следовать "наставлениям". Стараюсь изменить себя, жизнь, отношения. Получается? Нет. Лишь мысль, что трачу время.

В бесконечных делах, поездках или безделье я забыл про одну красивейшую летнюю поездку пол Калугу. Один пост с фотографиями природных красот тамошних мест я уже публиковал. Но ехали туда изначально мы не за этим. Давайте обсудим этом.

Первой точкой был городок Мосальск с его пустынными улицами, отсутствием точек хоть какого-то питания, только магазинчики. Главная площадь. Главный городской собор. Недалеко от него, можно пройти пешком, находится заброшка Церковь Параскевы Пятницы. Самая старая церковь города - Пятницкая (год постройки 1765 г.) сохранившая прежнее названия - святой великомученицы Параскевы Пятницы, церковь была с двумя новыми пределами - Божьей Матери и Николая Чудотворца, расположена на Пятницкой горе. Когда-то церковь сияла пятью куполами, с колокольни плыл малиновый звон, а по праздникам вниз сбегали по натянутым шнурам разноцветные фонарики.

Церквушка стоит на холме, вокруг теплые летние виды, река, церкви. Окружена высоченными зарослями крапивы.

Если в поездках вы проголодались, а с собой ничего нет, то меня вегда выручали продуктовые магазины. Питьевой йогурт и баранки. Если нет баранок, можно какое-то печенье. В этот рад пришлось купить какие-то сладкие пирожные, съесть было сложно. Но не оставаться же голодным. Сейчас вспоминаю те жаркие солнечные дни, летние дни. Пишу эти строки и вспоминаю, как спасаешься от жары бутылочкой холодной воды или кондиционером в машине.







GPS: 54.486056,34.978516

- другие рассказы из этой поездки

На обратном пути из Адыгеи мы прокатились по черноморскому побережью. Один из городов на нем - Новороссийск. Совсем не курортный город!

Бухта и река Цемес разделяют город на две части: промышленную и жилую. Ездящие по черноморскому побережью непременно проезжают по промышленной части и она для меня лично оставило очень негативные впечатления. Первое, что бросается в глаза - раскопанный горный массив позади города. Мне говорили, что это визитная карточка города, печатают на открытках... Как наглядный пример уничтожения природы, красоты гор, равновесия экосистемы может служить визитной карточкой?.. Вся эта область усыпана пылью, все вокруг серое. Вероятно, причиной тому служит огромный цементный завод. Здесь же в порту огромный нефтеперегонный комплекс, вся бухта уставлена кораблями. В городе расположен крупнейший порт России и крупнейший порт Чёрного моря, включающий пассажирский, грузовые порты и нефтеналивную гавань.

Мне всегда казалось, что Черное море - это где тепло. Все не так. В первых числах ноября температура тут было около +5 днем и 0 ночью. Абсолютный минимум зимы −20,2 23 января 2006. Абсолютный максимум зимы + 22,2 февраль 1973. Такие вот метаморфозы могут случаться. Впрочем, жителей Москвы этим не удивишь, у нас в январе дожди идут.

В городе красивая набережная. В какой-то степени приемлемый для туристов жилой район. Но специально я бы сюда не поехал. Пусть промышленный город таким и останется.








GPS: 44.719823,37.780626

- другие истории из этой поeздки в Адыгею
- карта достопримечательностей

Можно подумать, что за странное название. «Всех Скорбя́щих Ра́дость», «Всех скорбящих Радосте и обидимых Заступнице…» — наименование иконы Богородицы, почитаемой в Русской православной церкви чудотворной.

Деревня Телешово (Лотошинский район, Московская область) издавна находилась в приходе церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы села Спирова Волоколамского уезда. В 1907 г. благочестивые крестьяне деревни подали прошение о строительстве каменного храма, для которого они собрали тысячу рублей.

Проект каменной церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» разработан архитектором Приоровым в 1908 г., закладка нового храма была совершена 25 июля 1909 г. В мае 1912 г. строительство завершилось и церковь приготовили к освящению.

Деревня и храм пострадали от пожара. Храм закрыли в 1937 г. и превратили сначала в коровник, потом в склад.

В 2000-х тут начали снова вести службу. Но на данный момент от храма осталась только колокольня и массивные двери, за которыми... поваленные стены бывшего храма.

Вокруг со всех сторон вода. Это настоящие и искусственные пруды. Тут рядом рыбзавод. Не знаю, насколько все это сейчас функционирует. В осеннюю пору смешно тут и там выглядят предупреждения о незаконной без допуска ловли рыбы. Тут и там сидят рыбаки, вряд ли кто-то в такую пору это контролирует. Да и выглядит все очень диким.







GPS: 56.216778, 35.989151

Лаго-Наки - плато на Западном Кавказе, на высоте до 2200 метров (средняя высота около 2000 метров), известное альпийскими лугами. Плато расположено между хребтом Каменное море (на востоке) и горой Мессо (на западе). На юго-западе к плато примыкает Фишт-Оштенский горный массив. Плато сложено мощной, пологозалегающей толщей рифогенных известняков юрского возраста. Верховья рек и мелкие ручьи прорезают известняки с образованием узких глубоких каньонов с отвесными обрывами высотой до 10 м и более. Многочисленные каньоны и каменные моря затрудняют передвижение по плато.

В своем рассказе про Партизанскую поляну я упоминал про хребет Каменное море. Там он постоянно нависал над нами стеной. Здесь же на плато мы находимся наверху, практически можем свесить ноги с вертикальных утесов.

История плато Лаго-Наки началась много миллионов лет назад, когда океан Тетис покрывал плато своими солёными водами. Отступая, океан оставлял за собой щедро одаренную солями и минералами землю, пригодную для развития разнообразных растений. Тысячами лет волны океана точили камень и пробивали пещеры в скалах, сформировали утесы и вымыли породу из каньонов.

На плато Лаго-Наки и в его окрестностях находятся основные "звездные" пещеры России. Пещера "Парящая птица" – глубокая карстовая шахта, глубина которой составляет 517 метров. "Англо-Русская" пещера, глубиной более 400 метров и протяженностью 3 км. Пещерная система "крестик-турист" ( =) ), самая глубокая пещера России – 650 метров. Возможно, не менее глубокой окажется пещера "Ольга", пройденная до глубины 277 метров, но определенно имеющая продолжение. Мы эти пещеры не посещали, т.к. нужно добираться пешком, почти что походы.

Доехать до плато просто. Съезжаем около Каменномостского в сторону Лаго-Наки (есть указатель направо) и Большой Азишской пещеры, до которой почти 30 км пролегает довольно живописная асфальтированная дорога. Мы по ней ездили каждый день, т.к. место проживание (турбаза) с одноименным названием Лаго-Наки находилось практически на границе с плато. После пещеры асфальт заканчивается, начинается щебенка, уходящая резко вверх. По ней можно проехать еще пару километров до КПП лесничества. Можно оставить машину здесь, или заплатить 150р (цены висят прямо на шлагбауме) и проехать по еще более плохой дороге почти до упора метров 200-300. В этот момент вы уже окажетесь на плато и увидите масштабы. С этой точки не видно ни одной горы вокруг, только плато. Куда-то сюда через лес проходит джип-дорога от населенного пункта Гузерипль и Партизанской поляны.

Далее мы пару часов гуляли в надежде увидеть снежные шапки здешних трехтысячников.Увидели. Попутно посидели на отвесах Каменного моря, наткнулись на несколько карстовых провалов. Гулять осенью в удовольствие, высокой травы нет, насекомых тоже, как и грязи под ногами, если хотя бы пару дней не было дождей. Вокруг тишина. Тут и там встречаются кое-как обозначенные пешие маршруты и информационные стенды о природе здешних мест, геологии и т.п. Ира даже повалялась под солнцем в одной майке, так было жарко 30 октября на высоте 2000 метров =)

Ехать сюда, мне кажется, имеет смысл только если вы готовы пройтись пешком, т.к. само плато не вызывает какого-то удивления. А вот в процессе прогулки открываются различные его красоты. Думаю, весной или в августе это место не отличить от всем известных Альпийских лугов. Оно их, как пишут, даже способно "переплюнуть".

Кстати, ранее я уже упоминал про горнолыжный спорт в регионе? Его тут почти нет. Ну так, у каждой турбазы своя маленькая горка. НО есть план, по которому объединят несколько горнолыжных центров в Краснодарском крае, Дагестане, Адыгее, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. В том числе и Лаго-Наки. Я не уверен, будут ли трогать само плато, все-таки это достояние, входят в Кавказский биосферный заповедник. Хотя для меня лично "дно древнего моря" выглядит очень многообещающим для построения именно в нем горнолыжных трасс. Вот только делать этого не надо, ибо убьет всю природу.








GPS: 44.050661,40.026528

- другие истории из этой поeздки в Адыгею
- карта достопримечательностей

Река Белая - крупнейшая водоносная жила региона, является одним из мощнейших левобережных притоков Кубани. Протяженность реки составляет более 260 километров. Общее падение, то есть разница между абсолютной высотой устья и истока, составляет 2283 метра, а падение на 1 километр – 840 см (для сравнения: у Дуная – 24 см, а у Волги – 7 см). Верховья реки Белой питают горные ручьи и родники Фишта, Оштена и Абаго. На своем пути воды реки Белой принимают в себя 3460 притоков, самыми крупными из которых являются Дах, Киши, Пшеха и Курджипс.

Речка протекает вдоль всего ущелья от Гузерипля до Каменномосткого. На ней же расположены все хоть сколь-нибудь крупные поселения региона. Весной-летом, в половодье, думаю, тут не пробиться рафтерам, сплавляющимся вниз по течению, ибо где-то множество порогов, а где-то она просто широко разливается. Некоторые маршруты рафтинга по реке Белой относятся к одним из самых экстремальных при большой воде. В спортивном плане маршрут сплава по Белой сложен и в период малой и средней воды. На небольшом участке реки сосредоточено сразу несколько серьезных порогов. В то же самое время, на река подходит и для несложного рафтинга, например, участок от Гранитного ущелья до станицы Даховской доступен для прохождения новичкам, впервые взявшимся за весла.

Самые красивые места на реке - это конечно же Гранитный каньон, который я покажу ниже, Хаджохская теснина, которой я посвящу отдельный пост.

Даже в осенний сезон, когда снега сошли практически отовсюду, кроме горных шапок, река довольно бурная. И это неудивительно, ибо куда бы мы в Адугее не ходили, везде текут ручью, так или иначе сливающиеся с Белой. Паводок на реке Белой случается в теплое время года, но река часто разливается в любое время года, исключение составляет лишь зима. Причинами весенних разливов является таяние снегов, летних – таяние ледников Фишта и Оштена, осенних – дожди. Зимой же часть воды уходит на образование ледников, но зимняя межень неустойчива и имеет непродолжительный характер, что объясняется частыми оттепелями и дождями в зимний период.

Кстати, среди фотографий есть пару закатных. Это мы после очередного длинного дня ехали домой и остановились в одном из мест широкого разлива посидеть на лавочке, послушать шум воды, посмотреть на закат за горами. Тихо, спокойно, душевно.

Теперь о Гранитном каньоне. Думаю, на фото его легко узнать. Протяженность ущелья составляет примерно 4 км, глубина – 200 метров. На протяжении многих веков стремительные водные потоки реки Белая резали каменный массив и, таким образом, постепенно возник живописный Гранитный каньон. Известно это место и под другими названиями: Гранитное ущелье и Ущелье Блокгауз.

На одной из фотографий можно увидеть водопад прямо в реку. Примерно там же, на правом берегу Гранитного каньона находится родник Золотой с чистейшей водой, из которого берет своё начало ручей, который также называется Золотым. В итоге ручей заканчивается красивым 40-метровым водопадом и впадает в реку Белую. Название ручья легко объясняется – дело в том, что ранее местные жители добывали в Гранитном ущелье золото из речного песка, а место под водопадом было очень удачным и частенько награждало старательных золотодобытчиков. Я, правда, не очень понимаю, как можно что-либо делать под водопадом, падающим в бурлящую реку, там же даже зацепиться не за что.








GPS: 44.163498,40.139207

- другие истории из этой поeздки в Адыгею
- карта достопримечательностей

Со "смотровой площадки" близ Партизанской поляны видны все те горы, которые напрочь не увидеть, когда вы только оказываетесь на плато Лаго-Наки. Там в низине кроме возвышенности самого плато ничего не видно, нужно пройти 1-2 часа в сторону, чтобы увидеть, например, Фишт.  Здесь же сквозь старый лес просматриваются горизонты, заснеженные вершины.
Отсюда можно увидеть пик Экспедиции, гора Чугуш, гора Тыбга, пастбище Абаго и горы Ачишхо, Абаго, гора Бзыке, хребет Безводный и хребет Черкесский, Гузерипльский перевал, гора Гузерипль и Оштен, скала Нагой-Кош и скальные стены Каменного моря (эта та возвышающаяся каменная стена), которые будут "преследовать" всею дорогу на Поляну.

Я не смогу указать на фото, где какая вершина. Для этого надо потратить чуточку больше времени в этих краях. Но все вершины действительно уникальны!

Маршрут на Партизанскую поляну, а от нее к горе Фишт и плато Лаго-Наки – один из самых популярных маршрутов, берущих свое начало в поселке Гузерипль. Расположена Партизанская поляна у подножия хребта Каменное море, на высоте над уровнем море 1600 м. Доезжаем до "смотровой", а дальше пешие тропы во все стороны. Есть тут и оффроад маршруты для тех, кому не жалко машину.  Где-то здесь дорога лесом идет до КПП на възде на плато Лаго-Наки с другой стороны. Местный житель, который в одной из расположенных здесь палаток напоил нас чаем на травах и накормил блинчиками со здешним медом, рассказал, что дорогу эту как раз и строили для того, чтобы соединить с Лаго-Наки. Но не достроили. Теперь ее разбивают лесовозы, которые вывозят вырубленный лес.

Да, практически во всех "диких" туристических местах можно встретить самодельные "палатки", в которых продают помимо сувениров чаще всего еще и чай с блинами, а также мед и чаи на травах.

Стоит сказать про лес: его здесь очень много, разного. Это не Европа! Видно, что беспорядочно ничего не вырубают. Старые, умирающие деревья помечают краской, их и рубят. Я нигде не видел проплешин, на которых был бы вырублен почти весь лес. Конечно, когда такая тяжелая техника начинает колесить не только по асфальту, но и по дикому рельефу, баланс нарушается, где-то начинается эрозия почвы. Где-то просто надолго потом остается колея.

Дорога от Гузерипля до Поляны виляет почти 18км и прибавляет к высоте над уровнем моря почти 900 метров. Название Партизанская поляна получила от партизанской базы, находившейся тут в годы гражданской войны. Двадцать лет спустя, в годы ВОВ адыгейские партизаны прятали от фашистов на поляне скот, согнанный с лугов Лаго-Наки. Есть на Партизанской поляне в Адыгее зарыбленное озеро и горнолыжная туристская база «Партизанская поляна», рядом с турбазой есть удобный и небольшой склон (400 метров) для катания на лыжах. Вообще, такие крохотные склоны тут встречаются практически около каждой турбазы. Простенький бугельный подъемник. Вряд ли стоит ехать сюда зимой именно за катанием. Скорее, это просто приятное дополнение общему отдыху. Зимой тут снегоходы, квадроциклы, лошади, возможно, снегоступы и беговые лыжи.

Именно здесь, катаясь по серпантинам, я впервые почувствовал на авто запах "паленого сцепления". Стоит уточнить, что у меня DSG7 модификации DQ500, т.е. "мокрые сцепления" + режим S. В итоге все же решил, что пахла муфта Haldex, которой тут приходилось нелегко. =) На пути встретили перегревшуюся Ниву. Вчера мужик ездил к Сахрайским водопадам. Усадил там машину на бездорожье так, что воздушный фильтр был залит грязью. Говорит, оно того не стоило. Теперь вот из-за грязного радиатора и медленной скорости на подъем техника от отечественного производителя просто перегревалась.

GPS: 44.009342,39.995646

- другие истории из этой поeздки в Адыгею

Всем привет из Адыгеи!
7 дней, более 4000км пробега и 55 машиночасов. ~1700км от лагеря Лаго-наки (что в горах практически у плато Лаго-Наки) до Москвы через Черноморское побережье (Туапсе, Геленджик, Новороссийск). Несосчитанное кол-во шагов по различным перевалам, утесам, водопадам и пещерам, побережью. 5 бутылочек тамошнего разливного вина и коньяка, адыгейские сыры. Выехали из лагеря мы вчера из Лаго-наки в 9 утра и вот сегодня в 9 утра мы дома - 24 часа non-stop мы куда-то двигались, что-то изучали. Расход топлива в среднем 8,5 литров, на юге топливо стоит на рубль дороже московского региона. И многое другое. Часть фото с места событий постил в Фейсбук и Вконтакт. Остальное, вероятно, по мере готовности появится тут.

Все мы знаем, сколько клоунов на дорогах нашей родины. Один смешнее другого. Вот "Новая Риги" в сторону Москвы. Там нынче много сужений из двух в одну полосу (а потом обратное расходится в две).

И ладно бы наши не очень смышленые дорожные строители, которые вот хоть убей, но не могут сделать объезд через встречную полосу без разбитого асфальта на стыках и углов въездов и съездов таких, что приходится сбавлять скорость ниже даже разрешенной знаками. Так всю эту картину традиционно разбавляют клоуны всех мастей.



Обочина в 2 ряда уже стоит. При том, что все знают, что дальше сужение в один ряд (с обочиной получается из 4-х). В порядке вещей. Особенно смелые лезут по встречной полосе, которая отделена от нашего направления песчаной полосой метра 2. Большинство клоунов ее легко преодолевают, но неопытные, которых в автошколе не научили даже по встречной полосе не ездить, умудряются застрять, призывая на помощь строительную технику с округи.

В свете этого хочется еще раз призвать наших строителей и особенно сотрудников ГИБДД не быть такими безразличными свиньями, которыми они зачастую являются, и хоть как-то стараться в подобных ситуациях контролировать движение. Перекрывать не предназначенные для движения полосы, лучше контролировать встречку, более грамотно делать объезд вокруг строек.

Взывать к мозгу автовладельца, думаю, уже давно нет смысла, когда столько обезьян за рулем, у которых "в мозгу" лишь примитивные инстинкты.

Ну и нынешняя реформа автообучения при всех своих недостатках должна быть ужесточена еще больше. Людей надо учить дольше, осмысленней, вводить прогрессивную систему разрешений (управлять ночью запрещено определенным категориям и т.п.). Да, пусть все это будет дороже, но может хоть такая ситуация начнет вправлять мозг клоунам. Хотя... "По мнению Елены Зайцевой, исполнительного директора Ассоциации автошкол Москвы (НПОНПО «ААШ»), программа обучения водителей – косвенный аспект. Основная вещь – это все-таки экзамен: то, как и кем он проводится." - пока этим заправляют подобные людишки с подобными мыслишками, мало что изменится, конечно.