Как бы не материли бюджетные пульты Behringer, в том числе и здесь на ПромоДЖ – народ продолжает их активно покупать и не менее активно пользовать. За свою цену они работают вполне пристойно. Если вам в руки попал этот чудо-прибор, или только собирается попасть, эта статья будет вам полезной. В принципе написанное ниже относится ко всем пультам серии Xenyx/Eurorack, а также Alto, Eurosound, Invotone, ATTR Audio, Nady и им подобных. Если есть желание перебрать пульт и привести его в порядок, плюс умение держать в руках паяльник – добро пожаловать. Ремонт пульта (кроме особо запущенных случаев с диагностикой и заменой SMD-элементов) не особо сложен, потратите часа три максимум. В основном большинство проблем в конденсаторах, которые активно поджариваются пластиной теплоотвода, да в хрустящих резисторах.

Схему в инете найти крайне сложно, погуглив, я сам в этом убедился. На крайний случай можно глянуть и аналогичные от моделей 1002/1202, по схемотехнике они мало чем отличаются. Радует то, что маркировка и номиналы деталей подписаны прямо на плате.

Первое, что мне захотелось сделать – это вырубить нафиг голубой светодиод на передней панели. Я не знаю, откуда у китайцев тяга к синим светодиодам, и почему они стремятся воткнуть их во всё что ни попадя. При том что в большинстве синих светодиодов велика доля ультрафиолета, и ничем хорошим для глаз это не грозит. Я бы ничего не стал делать, если бы он светил тускло, но как раз наоборот, светит так, что им можно освещать небольшую комнату. Видимо, ставили его по принципу «чтобы покупатели видели на витрине издалека». Еще одна причина вскрытия – пульт достался мне бывшим в употреблении, и неизвестно, что у него внутри. Возможно и конденсаторы уже есть подпорченные. К тому же продавец упоминал, что менялся разъем наушников.

Понадобятся следующие инструменты: шуруповерт или отвертка, насадка под крестовые болты, торцевая головка на 11, паяльник, в общем-то и всё. Еще салфетка из микрофибры, чтобы не поцарапать детали в процессе сборки-разборки.

Сначала нужно снять ручки. Просто вытягиваем их вверх. Важно не прилагать значительных усилий и желательно заранее перевести их в среднее положение – будет меньше вероятность что вскоре регуляторы станут хрустеть, пердеть и вносить прочие «улучшения» в звуковую картину в дальнейшем.

Откручиваем разъёмы:

Затем откручивается задняя крышка пульта и декоративные боковые панели.

После того как откручены передние винты, извлекаем начинку.

Я не знаю, кто и с какой целью пускает слухи о том, будто микшеры этой фирмы собраны как попало, и якобы качество их - сплошная китайщина. Честно говоря и я ожидал увидеть намного худшую картину чем есть на самом деле, и был приятно удивлен. Монтаж выполнен грамотно довольно качественно и аккуратно, придраться абсолютно не к чему.

Один сомнительный конденсатор я пометил маркером. Его надо будет заменить.

У микшера отсутствует фальшпанель как в ди-джейских пультах (регуляторы в этом случае имеют резьбу и притягиваются гайками к этой самой панели). Почти вся начинка собрана на операционниках NJM4580 - то абсолютно тех же, что и стоят в беринжерах серии Eurorack. Слабое место пульта – теплоотвод, вернее его отсутствие (черная хрень похожая на гребенку, со своими задачами не справляется). Два 7815-ых стабилизатора напряжения сами по себе надежны, но требуют хорошего охлаждения. Позже я расскажу, как сделать его более эффективным и продлить жизнь вашего устройства.

Здесь видно, что в кишках уже кто-то покопался. Налицо следы присутствия и разводы от очистителя.

Видно что входной NJM4580 уже меняли, судя по следам на плате. Где-то ему дали хороший перегруз. Он такой один в «стоячем» корпусе – разработчики судя по всему намеренно сделали его легкозаменяемым.

Кондер на 470 мкф – явно неродной, да еще и CapXon, с качеством и надежностью ниже плинтуса. А второй такой же – опухший (тот что был отмечен). Лучше не дожидаться, пока он стрельнет и один из каналов в самый ответственный момент уйдет в защиту. В общем, раз вскрыли, лучше сразу поменять оба. Примеряем новые банки:

Запаиваем…

После замены конденсаторов нехорошо оставлять такой срач. Берем спирт, ватную палочку и оттираем…

Хочу сказать отдельно о замене светодиода. Конструкция блока индикаторов такова, что светодиоды в нем связаны в одну цепь, и простая замена одного светодиода без учета электрических параметров (даже подходящего внешне) может повлиять на работу остальных. Так, у меня (когда я пытался погасить светодиод POWER за счет подбора и припаивания резистора к его ноге), эффекта я добился, но заодно стали тускло гореть светодиоды левого канала. К счастью, у меня была возможность выбора из нескольких деталей, и я после подбора «на живую» впаял тот, который обеспечивал нужную мне яркость, и при этом не глушил остальные светодиоды в канале.

Светодиод в процессе подбора:

Сборка производится в обратном порядке, но есть несколько важных мелочей. Расстояние от радиатора до платы должно быть максимальным, насколько это возможно. В идеале при сборке пульта радиатор должен почти лечь на заднюю стенку. Обратите на это внимание, если ранее пульт уже ремонтировался. На фото видно, что проушины допускают смещение радиатора по высоте на несколько миллиметров.

Перед тем, как прикрутить плату к передней части, убеждаемся, что металлические проставки не висят в воздухе, а плотно прилегают к панели во всех местах соприкосновения.

Устанавливаем боковые панели. Обратите внимание: выступ на панели должен проходить через окно между радиатором и платой.

Теперь пора улучшать теплоотвод (он не продуман, т.к. отсутствует циркуляция воздуха). Потребуется термопаста (я использовал КПТ-8), термопрокладки от отработавшего своё блока питания (с помощью них детали прикручиваются к радиаторам охлаждения).

Наносим термопасту тонким слоем.

С помощью этих «бутербродов» тепло будет передаваться на заднюю стенку пульта.

Не самый лучший способ улучшить теплоотвод, но по крайней мере он не требует внесения изменений в конструкцию микшера (вырезать окно в задней стенке, установить в него радиатор большой площади, вынести 7815-ые за пределы корпуса на наружный радиатор и т.п. оставим моддерам и любителям извращений)

Гайки разъемов желательно затягивать с одинаковым усилием. Я использовал шуруповерт, установив его на минимальный момент. Ослабевая и затягивая винты на боковых панелях, выравниваем пульт на ровной поверхности, чтобы он не был перекошен. На этом переборка микшера завершена, и он полностью готов к работе.