HeY DJ's
Blog

Сведение музыки. Пошаговая инструкция

Сведение музыки. Пошаговая инструкция

Сведение – это не только искусство, но и ключевой этап, который превращает набор дорожек в законченное музыкальное произведение. Хороший микс поможет выявить в музыке все самое лучшее – подчеркнуть наиболее важные элементы композиции, добавить какие-нибудь сюрпризы, чтобы порадовать слушателя, а также, хороший микс будет прилично звучать на любом оборудовании, от моно радиоприемника до безумного аудиофильского комплекта аппаратуры.

Теоретически, сведение музыки должно быть простым: просто настраиваем регуляторы, пока все не зазвучит так, как надо. Однако, хорошего звучания практически невозможно добиться случайно. Сведение – такой же сложный процесс, как игра на музыкальном инструменте. Давайте же попробуем разобраться, что же такое сведение и попробуем как-то структурировать этот процесс.
Точка отсчета

Начать сведение трека можно с прослушивания идеально, на ваш взгляд, звучащих, музыкальных примеров, желательно в том же или похожем музыкальном стиле. Фокусируйтесь не на музыке, а именно на сведении. Обратите внимание, что даже в очень плотном миксе вы можете различить партию каждого инструмента, поскольку она находится в своем пространстве. Также обратите внимание на равномерность частотного баланса: высокие частоты должны звучать ярко, но не пронзительно, а бас должен быть убедительным, но не загрязняющим и не маскирующим остальные звуки. Также запомните относительный уровень основных инструментов, таких как ударные и вокал.
Уровень мониторинга

Сведение на высокой громкости утомительно для ушей. Сведение музыки на низкой громкости позволяет дольше сохранять уши свежими и минимизирует усталость. Самый идеальный вариант – периодически менять уровень громкости при сведении, чтобы лучше представлять, как микс ведет себя на разных громкостях.

Сводить в наушниках может показаться хорошей идеей, так как они избавляют от внешнего шума и хорошо выявляют детали, но лучше прибегать к ним для проверки чистоты звука, а сводить, все-таки, на мониторах. Это связано с тем, что, во-первых, наушники склонны слишком все преувеличивать, а во-вторых, в них сложно адекватно настроить стерео-картину.
Аранжировка

Перед тем как приступать к сведению, внимательно изучите аранжировку. Поймите, какие места могут быть проблемными, какие нужно подчеркнуть, что в этой композиции главное, что второстепенное, и так далее. Не будет лишним составить что-то вроде “to do list”.
Сведение музыки: инструкция в 12 шагов

Хотя четких правил сведения музыки не существует, пока у вас не выработался свой собственный стиль сведения, есть смысл использовать некоторые ориентиры. В процессе сведение вы выполняете множество настроек. Есть как минимум двенадцать основных шагов, которые надо пройти в процессе построения микса. Разумеется, разделение условно и эти «шаги» постоянно пересекаются. Например, изменяя какую-то настройку эквалайзера, вы тем самым воздействуете на громкость.

Давайте же рассмотрим эти двенадцать шагов.
1. Ментальная подготовка

Процесс сведения может быть долгим, поэтому подготовьте для себя удобное рабочее место. Если у вас нет хорошего компьютерного стула с поддержкой спины – купите его, здоровье дороже. Приготовьте лист бумаги для заметок. Приглушите свет, чтобы вниманию было проще сосредоточиться на звуке. Не курите марихуану в процессе сведения и перед ним.

Делайте перерывы (каждые 45 – 60 минут), чтобы дать ушам отдохнуть. Это может показаться роскошью, если вам платят за студийное время, однако, даже пара минут отдыха восстановит объективность вашего восприятия, и, в результате, на весь процесс сведения уйдет меньше времени, как ни парадоксально это звучит.
2. Организация треков

Подпишите все треки и каналы (не важно, в софте вы сводите или на железном микшерном пульте). Организуйте и упорядочите их логически. Это сэкономит массу времени и сделает процесс сведения более комфортным. Если треков много, правильность и удобство группировки – это критически важный этап.
3. Наденьте наушники и удалите щелчки

Удаление щелчков требует активности левого полушария мозга, в то время как творческий процесс сведения – это работа правого полушария. Смешивание этих процессов может препятствовать творческой активности, поэтому всю рутинную работу лучше выполнить сразу, чтобы потом не возвращаться к ней. Кстати, эту часть работы как раз лучше выполнять в наушниках.

Также есть смысл понизить шум на тех дорожках, где это реально. Артефакты звукового тракта могут показаться незначительными на отдельных треках, однако в сумме они могут стать заметными, что не есть хорошо.
4. Оптимизируйте все источники звука.

Если в вашем треке используются синтезаторы, постарайтесь настроить их звучание на как можно более раннем этапе. К примеру, не стоит подключать внешние эквалайзеры, если достаточно подкрутить filter cutoff.
5. Баланс громкостей

Не надо добавлять никаких эффектов и обработки, пока не настроен общий приблизительный баланс громкостей – не позвольте левому полушарию помешать творческому процессу! Попробуйте включить моно режима для всех треков. Если инструменты звучат хорошо сбалансировано в моно – в стерео они только выиграют. Также, если вы будете сразу работать в стерео, вы можете не заметить частотные и громкостные конфликты между инструментами.
6. Настройка эквалайзеров

Эквалайзеры могут помочь подчеркнуть различия между инструментам и улучшить звуковой баланс. В первую очередь поработайте с наиболее важными элементами микса (вокал, ударные, бас), и, когда они будут хорошо звучать вместе, переходите ко второстепенным вещам.

Частотный диапазон ограничен, и в идеале, каждый инструмент должен найти свою частотную нишу, чтобы при сочетании с остальными инструментами стать частью полного звукового спектра.

Одна из причин, по которой лучше начинать сведение с барабанов, заключается в том, что ударные инструменты занимают значительную часть частотного диапазона, от бочки до тарелок и перкуссий. Когда все ударные инструменты правильно настроены, с остальными становится значительно проще разобраться.

Изменение настроек эквалайзера на одном треке может повлиять на звучание другого трека. Например, если сильно поднять середину у фортепиано, оно может начать конфликтовать с вокалом. Иногда поднятие какой-то частотной области в одном инструменте может требовать вырезания или понижения громкости той же области в другом инструменте. Например, для подчеркивания вокала можно слегка прибрать «вокальные» частоты у других инструментов, вместо того, чтобы обрабатывать эквалайзером вокал.

Думайте о композиции как о спектре, и планируйте, какой звук вы хотите куда посадить. Иногда есть смысл использовать анализатор спектра, однако не забывайте, что основной ваш инструмент при сведении – это уши, а не глаза.

Если вы очень хотите подчеркнуть какой-то звук – попробуйте слегка приподнять его в районе от 1 до 3 КГц. Если хотите отодвинуть звук подальше – понизьте высокие частоты на соответствующей дорожке. Также есть смысл вырезать либо понижать низкие частоты инструментов, в которых они не нужны, чтобы освободить место для баса и бочки.
7. Основная обработка

Под «основной» имеется ввиду такая обработка, которая радикально меняет звук либо привносит в него что-то новое. Например, добавление эхо или какой-нибудь дисторшн, и так далее.
8. Стерео картина

Теперь пришло время расставить инструменты в стерео поле. Тут может иметь место как традиционный подход (основанный на реальном расположении инструментов во время концерта), так и что-то радикальное. Панорамируйте сигналы аккуратно, избегайте крайних положений регулятора панорамы.

Бочку и бас оставьте в центре: в низких частотах содержится максимум энергии, поэтому ее нужно распределить равномерно. При панорамировании остальных инструментов следите за балансом. Если что-то оказалось справа, значит, что-то другое должно оказаться слева.
9. Финальная коррекция аранжировки

Постарайтесь минимизировать количество соревнующихся инструментов, чтобы держать внимание слушателя сфокусированным. Вы можете очень гордиться каким-нибудь звуковым эффектом, но, если он не является необходимым в конкретной композиции, избавьтесь от него. И наоборот, если кажется, что чего-то не хватает, постарайтесь восполнить пробелы. Не стоит восхищаться своей работой, пока она не закончена. Постарайтесь быть максимально объективным.
10. Добавляем глубину

Теперь, когда все ваши инструменты нашли свое место в стерео картине, пришло время добавить третье измерение – глубину. Начинайте аккуратно добавлять к звукам задержки и реверберацию. Избегайте многопространственности (особенно при сведении живой музыки). Кроме того, не пытайтесь улучшить звук при помощи реверберации: лучше вернуться назад и подкрутить настройки синтезатора или эквалайзера.
11. Тонкая настройка

Теперь, когда все в целом звучит готово, перепроверьте настройки всех каналов: громкость, настройки эквалайзеров, эффектов, и внесите необходимые корректировки. Не перестарайтесь – музыка далеко не всегда выигрывает от стерильности звучания, а также, не стоит вносить изменения, которые не заметит никто, кроме вас.
12. Проверяйте свой микс на разных аудиосистемах

Перед тем, как «подписаться» под своей работой, проверьте, как она звучит на разных аудиосистемах. От студийной аппаратуры до автомобильной системы. Если микс звучит убедительно везде – миссия выполнена :)

0 ▲
30 January 2010 21:35
6 comments

Советы по мастерингу - сведению

Советы по мастерингу - сведению

Мастеринг
Введение
Вы только что закончили свой замечательно звучащий проект, прожгли болванку и с гордостью запихали ее в музыкальный центр. Все вроде бы звучит хорошо, но когда вы слушаете свой диск сразу после коммерческой записи, вы понимаете, что что-то здесь глубоко неправильно.

Например:

Тихое звучание
Ваш диск звучит по сравнению с любым коммерческим как-то тихо и блекло. Добавление общей громкости и пересведение не помогают - звучание становится лишь ненамного громче.

Скучный и унылый звук
Коммерческие диски звучат выразительно и ярко, и вы пытаетесь добиться этого приподнимая высокие частоты эквалайзером, но вместо яркости получате лишь резкое и шумное звучание.

Тонкое звучание вокала и инструментов
Коммерческие диски звучат с полнотой, и вы знаете, что в принципе это достигается компрессией, вы включаете компрессор и крутите несколько ручек, но ваш проект начинает звучать как-то смазано. Вокал может и зазвучать с полнотой, но звук тарелок становится совершенно безжизенным.

Вялый бас
Бас не звучит энергично. Подъем баса эквалайзером не дает желаемой энергии - звук просто становится громче и грязнее.

Неверный стереообраз
Вы слышите каждый инструмент по отдельности, и у каждого есть свое пространство звучания, но общая картина выглядит неправильно. Коммерческие диски имеют и глубину звучания, и отчетливый стереообраз, и вы предполагаете, что простым разносом треков по каналам такого эффекта не добиться.

Распад пространства
В каждом отдельном треке записи вы используете ревер, но все они треки звучат как набор разных инструментов каждый по отдельности. А коммерческие диски имеют общее пространство звучания, которое объединяет разрозненные части в единое целое.

Так и должно быть . Вы все делали правильно до сего момента, просто для того, что бы получить нужное звучание необходимо сделать кое-что еще. Вам всего лишь потребуются нужные инструменты в правильном месте, и общее представление о том, как пользоваться ими.
Мастеринг
Что такое мастеринг ?
Мастеринг - процесс подготовки записи к выпуску (производству), включает в себя следующие шаги:

Профессиональное звучание
Основная задача этого шага - добавить финальные штрихи к существующей записи, включая выравнивание уровней и общее сглаживание (sweetening) записи, добавление именно того, что отличает хороший звук от от профессионального. Этот процесс может состоять из эквалайзинга, многополосной компресии, увеличения громкости и прочего, и по идее должен называться премастерингом, однако для простоты будем полагать, что это и есть мастеринг.

Общая созвучность диска
Отдельного внимания требует созвучность всех треков компакт-диска вместе при последовательном воспроизведении. Ровно ли все звучит ? Все ли уровни совпадают ? Имеет ли диск свой "характер" ? В общем этот этап похож на предыдущий, однако отличие в том, что бы добиться минимальной разницы звчучания отдельных треков, что предполагает индивидуальные настройки для каждого, с учетом общей картины.

Подготовка к тиражированию
Ну это делают на заводе .

Аналоговое оборудование

Аналоговое звучание
Вряд ли можно однозначно дать ответ на этот вопрос, однако в общем и целом аналоговое оборудование привносит дополнительные нелинейные искажения, благодоря чему звук становится лучше (в некотором смысле). Например, любой аналоговый эквалайзер привносит небольшие поканальные фазовые задержки, и очень легко сделать высокоточный цифровой эквалайзер, не имеющий такого "недостатка". Такой прибор несомненно более точен, однако вовсе не более музыкален. Все становится еще сложнее в случае компрессоров и обогатителей (saturator). Именно эти особенности аналоговой обработки звука придают музыке теплоту, басовитость, яркость и глубину, и делают общее звучание более приятным.

Графические средства
Некоторым звукоинженерам не нужны датчики. Им достаточно просто слышать, что бы определить и частоту, и уровень, и уровень компрессии, однако для простых смертных необходимы разнообразные датчики, вместе с положениям ручек настройки позволяющим визуально отображать вносимые в звук изменения. Тем не менее замены ушам не предвидится.

Что нужно для мастеринга

Программы и звуковая карта.
Уже существует вагон обзоров на эту тему Однако важно отметить, что при мастеринге большее внимание уделяется приданию звучания уже готовой записи. Программы типа Wavelab, Soundforge и CoolEdit как раз предназначены для работы со стереофайлами, однако вы можете загрузить запись в одну из многодорожечных программ (Cubase, SONAR, Logic) и выполнять мастеринг там, однако предупреждаем - как раз не стоит этого делать. Первая и очевидная проблема - дополнительная нагрузка на центральный процессор, вторая - что вам придется смешивать, перезаписывать, аранжирвать и мастерить одновременно, что врядли выполнимо.

Эффекты мастеринга.
При мастеринге обычно используется ограниченый набор эффектов:
Компрессоры, лимитеры и экспандеры применяются для работы с динамическим диапазоном записи. Для работы с динамикой некоторого диапазона частот или инструментов необходимы многополосные динамические эффекты.
Эквалайзеры используются для формирования тонального баланса.
Ревер поможет добавить дополнительного блеска записи (sheen).
Эффекты стереообраза поможет расширить пространство звучания.
Гармонический эксайтер (exciter) поможет оживить запись.
Максимизатор громкости позволит сделать запись громче одновременно с ограничением пиков.
Подавители шума просто отфильтруют шум
Порядок обработки
Мы не предполагаем, что есть единственно верная последовательность применения эффектов, однако принят такой порядок по умолчанию:

1. Эквалайзер
2. Ревер
3. Многополосные динамические эффекты
4. Многополосный эксайтер
5. Эффекты стереопанорамы
6. Максимизатор громкости

Естественно, порядок обработки может быть с легкостью изменен.

Акустика

Мониторы
Важно пользоваться приличными мониторами при мастеринге. Если ваша любимая акустическая система окрашивает звук, то вы не сможете определить, что дает запись, а что привносит акустика.

Это не означает, что вы не сможете добиться приличных результатов на относительно недорогом оборудовании, здесь важно знать ограничения и особенности оборудования мониторинга и знать, с чем именно работать при мастеринге.

Для студийных мониторов наиболее общей проблемой является недостаток баса, особенно на частотах 40Гц, и ниже, поскольку такие мониторы просто не имеют достаточной массы и объема, и одно из решений - дополнить их сабвуфером, однако важно сделать так, что бы сабвуфер не преувеличивал бас.

Наушники
Наушники - еще одна возможность мониторинга. Есть куча сайтов, посвященных наушникам и их особенностям. На следующие моменты стоит обратить внимание при работе в наушниках:
Воспроизведение баса недостаточно хорошо представлено в наушниках, потому что бас в колонках также воспринимается и как вибрация воздуха.
Стереокартина в наушниках ВЕСЬМА отличается от картины в колонках.
Спектр звука в наушниках сильно отличается от спектра любой акустистической системы. Предметы обстановки, ваша голова и само строение уха сильно преображают звук, что невозможно в наушниках в принципе.
Советы по мастерингу
Перед тем как вы проведете долгие бессоные ночи, неплохо было бы запомнить и периодически вспоминать следующие вещи:

Другой человек
Поручите мастеринг другому человеку. Это может быть проблемой, потому что в небольших студиях один и тот же человек и продюсер, и исполнитель, и звукорежиссер, и техник, но все же постарайтесь хотя бы слушать запись не в одиночку. Или делайте это по обмену - вам слишком близка ваша музка, вы слышите те вещи, на которые все остальные не обращают внимания, и наоборот, и скорее всего вы пропустите то, что сразу бросится другим в глаза.

Прерывайтесь
Делайте перерывы и слушайте другие записи. Вспоминайте, как звучат другие композиции, освежайте свой слух. Конечно, профи точно знают, как должна звучать запись, однако всем нам полезно слышать профессиональный звук время от времени.

Не слушайте с одного места
Меняйте точку прослушивания. Студийные мониторы весьма сфокусированы и узко направлены. Звук может значительно измениться в зависимости от точки прослушивания. Покрутитесь на месте, походите по комнате.

Меняйте акустику
Слушайте другие мониторы и акустические системы. Прожгите болванку и прослушайте ее дома или в машине, или и там и там. Не забивайте себе голову различиями, лучше составте себе представление о том, как звучит запись на разных системах.

Монофоническое звучание
Проверяйте монофоническое звучание. Прослушайте запись с инвертированой полярностью в одном канале. Помните, что люди могут услышать вашу запись именно так. Хотя совсем не требуется, что бы она звучала хорошо в таком виде, тем не менее было бы неплохо, если бы она вообще хоть как то звучала

Меняйте громкость
Мониторьте при нормальном уровне громкости, но время от времени увеличивайте его. Дело в том, что когда вы слушаете на низкой и средней громкости, то средние частоты слышны лучше (именно там ухо наиболее чувствительно), а бас и высокие слышны хуже - поэтому проверяйте время от времени как звучит запись на разной громкости.

Проспитесь
Когда вам кажется, что вы закончили, проспитесь и послушайте запись на следующее утро .
Эквалайзинг
Эквалайзинг - самое разумное начало процесса мастеринга . Как правило всем известно, что такое эквалайзер и как он работает, но не всегда понятно, как им пользоваться для выравнивания тонального баланса записи.

Задачи EQ при мастеренге
Тональный баланс необходим, если мы хотим получить хорошо звучащую запись. Эквалайзинг инструментов по идее должен был быть сделан на этапе аранжировки и сведения, а для всей записи мы хотим добиться естественного звучания, что намного проще сказать, чем сделать. Однако в этом процессе все же есть некоторые общие моменты.

Принципы работы EQ
Существуют эквалайзеры разных типов, однако все они делают одно и тоже - увеличивают или уменьшают громкость группы частот. Здесь рассматриваем параметрические эквалайзеры.

Частоты в параметрическом эквалайзере разбиты на группы, каждая группа имеет свой фильтр. Комбинируя группы можно создать бесконечное количество вариантов коррекции.

Фильтр в группе имеет следующие параметры: Частота - частота центра группы частот.

Q/Bandwidth - добротность фильтра, на какое количество соседних частот оказывает влияние фильтр. Чем больше Q, тем меньше частот. Gain - прирост уровня

Выравнивание средних частот
Прослушайте запись и постарайтесь услышать возможные проблемы. Начните со средних частот (голос, гитары, клавиши и т.п.), поскольу часто именно там сердце композиции. Звучит ли она мутно (muddy), гнусаво (nasal) или резко (harsh). Сравните со звуком другой записи (коммерческой). Попробуйте для себя обозначить различия в области средних частот.

Слишком мутно (грязно): Попробуйте прибрать частоты от 100 до 300 Гц

Гнусаво: Попробуйте прибрать частоты от 250 до 1000 Гц

Резко: Может быть вызвано звуками с частотой от 1000 до 3000 Гц, попробуте прибрать этот диапазон на пару децибел.

Вполне возможно что пара фильтров в этой области помогут спасти положение.

Вы получите более естественное звучание используя широкие фильтры с низкой добротностью (Q < 1.0). Если вы поймали себя на том, что применяете слишком узкие фильтры, или слишком уж задираете уровень, то скорее всего вы пытаетесь выправить нечто, что нельзя исправить при помощи эквалайзера. Вернитесь к сведению и попробуйте найти проблему там.

Вдобавок, ваши уши быстро привыкнут к настройкам эквалайзера, и вы можете начать задирать частоты больше чем необходимо для того что бы услышать разницу.

Выравнивание низких частот
Сравнивая на этом этапе свою запись с коммерческими у вас может появится желание усилить бас эквалайзером - однако воздержитесь. Запись получит четкий бас - мы сможем сделать это многополосным компрессором.

Разумное применение эквалайзера на низких - срезать частоты ниже 30-40 герц. Хотя мы слышим частоты до 20 Гц, и при таком срезе могут потерятся некоторые звуки инструментов, но обычно басом назывются звуки в диапазоне 50-100Гц, и низкие частоты могут быть безболезненно срезаны. Таким образом можно будет убрать низкочастотное гудение и шумы, которые в противном случае повлияют на общий уровень записи.

Помните, что на каждое действие есть противодействие. Задирая одни частоты вы можете перекрыть другие, и наоборот, понижая уровень можно подчеркнуть оставшиеся. Каждое изменение эквалайзера влияет на всю картину в целом.

Бас-гитара и бас-барабан могут занимать весьма широкий частотный диапазон - основной тон бас-барабана сфокусирован обычно возле 100 Гц, тогда как атака того же барабана вполне может быть в диапазоне от 1000 до 3000 Гц. Иногда можно добится более четкого звучания баса эквалайзером в этом диапазоне частот, тогда как на 100 Гц можно получить муть в звуке.

С другой стороны, если вы хотите добавить звонкость басу в стиле хип-хопа, попробуйте сделать небольшой пик на частотах 50-60 Гц.

Выравнивание высоких частот
В последнюю очередь прислушайтесь к звучанию высоких частот.
- Не удивляйтесь, если ваша запись звучит слегка вяло и приглушенно. Вы можете исправить это эквалайзером с низкой добротностью (в широком диапазоне частот) в районе 12-15кГц. С другой стороны, добавить яркости и блеска можно при помощи гармонического эксайтера.
- Будьте осторожны поднимая частоты в диапазоне 6000-8000Гц, вы сможете добиться присутсвия на этих частотах, но так же возможно появление раздражающего призвука и звука "ccc" для вокала.
- Подавление шума - отдельный большой вопрос, но иногда вы можете приглушить шипение ленты и шум прибирая частоты в от 6000 до 10000 Гц. (так же вы можете воспользоваться специальными средствами подавления шума)
- Более приятный звук с высокими частотами, понижающимеся постепенно, с наклоном 6дБ на октаву.

Визуальный контроль
Ключевым в выравнивании тонального баланса является визуальный контроль совмещенный с прослушиванием изменений - здесь незаменим спектроанализатор.

Общие советы по эквалайзеру

1. Постарайтесь прибирать частоты, но не задирать.
2. Изменение уровня более чем на 5дБ - показатель того, что скорее всего вы пытаетесь решить проблему, которую нельзя решить на этапе мастеринга. Вернитесь назад к сведению
3. Используйте минимальное количество полос.
4. Используйте фильтры с низкой добротностью.
5. Срезайте частоты ниже 30Гц воизбежание гудения и шума.
6. Выделяйте инструменты повышением уровня частот атаки, но не основного тона.
7. Попробуйте многополосный гармонический эксайтер вместо эквалайзера на высоких частотах. Сравните эффект эксайтера и мягкого подъема частот в диапазоне 12-15кГц.
8. Используйте и уши, и глаза.
Реверберация
Ревер
Если вы хорошо потрудились с реверберацией отдельных треков композиции, и все вместе звучит в одном пространстве - то при мастеренинге реверберация не нужна. Однако в некоторых случаях реверберация при мастеринге может внести некоторую законченность в общую картину. Например:
1. Живая запись. Акустическое пространство может иметь проблематичные выпадения или свойства помещения. Финальный ревер поможет сгладить эти неровности.
2. Короткий ревер может добавить полноты к записи. В этом случае вы не добавляете пространства звучанию, а коротким ревером заполняете пробелы.
3. В некоторых случаях все треки вместе не звучат в одном пространстве, а каждый в своем, и вместе не складываются. Ревер при мастеренге поможет склеить все это вместе - это конечно грубо - но в некоторых случаях это все, что вы можете сделать.

Принципы реверберации
Ревер симулирует отражения звука от стен добавлением плотного эха или задержек к оригинальному сигналу. Так как стены поглощают звук со временем то задержки и отражения постепенно ослабевают. При этом количество отражений увеличивается, несмотря на то что их общий уровень снижается, и звук размывается.

Существует много разных реверов - от тарелочных до струнных, но в случае мастеринга выделяются два: акустический и студийный. Причем это не есть тип реверберации в обычном смысле - это скорее образ мышления и отношение к реверберации.

Акустический ревер симулирует реальное звуковое пространство. Это идеальный выбор для размещения исполнителей в виртуальной комнате. Вы сможете отчетливо услышать все призвуки помещения, а так же четкое положение каждого инструмента в комнате.

Студийный ревер есть искусственное моделирование помещений, и хотя он и не звучит так натурально, как акустический, но повсеместно используется в коммерческих записях. Естественно он не звучит так, как настоящая комната. Но он имеет свой собственный эффект, и добавляет сочности и глянца к записи. Вы не расставляете музыкантов по комнате, но скорее добавляете размытости пространству. Вы можете перестараться и смыть всю запись в канализацию, но умеренное применение может придать недостающего глянца.

Общие советы
Параметры студийного ревера. Размер комнаты - правильнее время затухания.

Отключаейте ревер на мастеринге время от времени, что бы не утратить представления об оригинальном звуке. Помните, что ревер должен скорее чувствоваться, чем быть слышимым.

Если вы хотите большего эффекта, помните, что есть несколько способов: можно увеличить уровень подмешивания, размер комнаты и ширину.

Вы можете поменять порядок применения эффектов мастеринга. Попробуйте переставить местами ревер и многополосные эффекты. Вым может понравиться компрессированый звук с некоторым воздухом, который добавляет ревер.

Сравнивайте с коммерческими записями, что бы добиться желаемого эффекта.

Если вы используете широкий ревер обратите внимание на фазу сигнала, что бы запись совсем не затухла в монофоническом звучании.
Эффекты динамики
Многополосные эффекты динамики
Применение комрессоров, лимитеров и экспандеров наиболее ответсвенный шаг в процессе мастеринга - это как раз то, что отличает любительские записи от профессиональных. Время потраченое на мастеринг динамики с лихвой окупается.

Причины сложности:
1. Эффект весьма тонок, особенно если сделан правильно. Это не есть то, что можно услышать непосредственно, типа фдэнжера, но есто то, что чувствуется в записи.
2. Компрессор обычно не работает все время. Так что большую часть времени вы слышите звук без компрессора. Диаграммы уровня и работы компрессора здесь практически незаменимы.
3. Не все компрессоры одинаковы. Несмотря на то, что идея проста - понижать уровень сигнала при переходе через порог - реализация может сильно различаться.

Применение качественного компрессора позволит сгладить все неровности звучания.

Основы компрессии
Частая аналогия - звукотехник, который следит за уровнем сигнала и крутит ручки громкости. Насколько он их крутит - называется ratio, отношение. Т.е. отношение 3:1 означает, что если уровень сигнала превысит порог на 3дБ, то инженер выкрутит ручку так, что бы уровень превышал порог на 1дБ.

Время атаки
Время, по прошествии которого и при превышении порога компрессор начнет действовать. Чем меньше время атаки - тем на более коротких пиках уровня срабатывает компрессор. Если вы хотите смягчить барабан, то вам нужно ставить меньшее время, но если вы хотите, что бы удары проходили неизменными - то большее. Эмперическое правило - начинайте со времени атаки в районе 10мс, и выставляйте - меньше для сильного сглаживания, больше - для слабого.

Так же важно помнить, что малое время атаки может вызвать искажения, особенно на низких частотах. Низкочастотные сигналы имеют обычно большой период, и компрессия, действующая посреди периода звучит очень неестественно.

Время спада
Время, через которое компрессор перестает работать после срабатывания. Начинайте со 100мс, хотя четких правил здесь нет. Главное это понимать принцип работы - слишком малое время спада может звучать неестественно, поскольку компрессор слишком быстро восстанавливает уровень, тогда как слишком большое время спада приводит к тому, что под действия компрессора попадает сигнал, который не нуждается в компрессии.

Общая стратегия компрессии
 Выберите отношение. В зависимости от того, какой сигнал вы обрабатываете возможные значения: o Вся запись - 1.1-2.0 o Бас, бочка - 3.0-5.0, и даже 10.0 o вокал - 2.0-3.0 - и это весьма грубые предположения.
 Опустите порог срабатывания чуть ниже среднего уровня записи
 Включите усиление при срабатывании, что бы видеть компрессируемый сигнал.
 Эксперементируйте с атакой и спадом - общих правил здесь нет.
Лимитер и Экспандер
Если вы понимаете принцип компресии, то принципиально нового здесь ничего нет.

В простейшем случае лимитер - это еще один компрессор, предназначеный для сглаживания самых верхних пиков записи, для которых можно выставить большее отношение.

Экспандер обрабатывает сигналы с уровнем меньше порогового, в противоположность лимитеру и компрессору.

Три основных применения экспандера:
 Точно так же как повысить громкость записи можно обратав ее компрессором и подняв общий уровень, также можно усилить только самые тихие участки - как раз это и делает экспандер.
 Экспандером можно органичивать шум - т.е. те участки записи, где уровень меньше порогового отрезаются напрочь.
 Экспандер можно использовать для "разжатия" скомрессированой записи.
Все их вместе можно эффективно исползовать для полного контроля динамики записи.

Все становится еще более интересным в случае применения их по отдельным частотным полосам. Основное отличие от применения ко всей записи - специфические приемы для каждой полосы.

1. Усиление баса. В этом случае компрессор можно понимать как эквалайзер, который привязан к динамике звука - т.е. будет происходить усиление или ослабление низких частот в зависимости от текущего уровня.

В общем, отношение компрессии для баса можно взять 4:1, но точно так же можно и попробовать более экстремальные значения. Предположим, что в записи присутсвуют и бочка, и бас. Бочка обычно имеет более короткую атаку, нежели бас - таким образом, с большей атакой компрессора будет больше слышна бочка, а с меньшей - бас.

2. Теплота Другое применение многополосного компрессора - добавление теплоты вокалу. Общее здесь - рассматривать многополосный компрессор как эквалайзер зависящий от динамики. Диапазон частот от 125 до 500Гц как раз и придает теплоту звучанию. Попробуйте начать с установок отношения 2-3:1, слега прибрать порог и поднять усиление.

Так же полосным компрессором можно убрать огрехи вокала - щелчки и свистящие звуки "ссс".
 нижний диапазон - < 120 Гц может быть использован для ограничения щелчков - с относительно короткой атакой, что бы компрессор смог сработать.
 для контроля "ссс" необходимо использовать средний диапазон частот - от 3 до 10 кГц и отношение 5-8:1, порог нужно опустить до уровня звуков "ссс" - обычно 2-6дБ, и поставить короткую атаку.
 присутсвия вокалу можно добавить компрессируя и усиливая диапазон 4-8кГц, с небольшим отношением - 1.5-2.5:1
 воздух и дыхание находятся на частотах выше 10кГц, компрессор можно использовать для подавления шума и шипения.
Подавление шумa
Использование многополосного экспандера позволяет контролировать шум на каждой полосе. Наилучшая стратегия - зациклить некоторый кусок записи, содержащий шум, и выяснить, на каких частотах шум, затем подобрать полосу так, что бы его накрыть, поставить большое отношение и подобрать порог.
Многополосные эффекты
Применение эффектов мастеринга на разных полосах позволяет достичь самых разных результатов - например, скомпрессировать только бас, или расширить стереобазу только для средних частот.

Основне принципы
Каждый эффект применяется независимо на каждой полосе. Каждая полоса соответсвует музыкальному диапазону записи - бас, средние, воздух и т.п.

Многополосный гармонический эксайтер
Эксайтер применяется для придания яркости записи. Его обычно можно услышать на множестве поп записей, особенно в 80х, и сегодня используется широко. Начинающий обычно пытается добиться этого эффекта задирая высокие частоты. Эксайтер в озоне моделирует эффект насыщения в лампах, который добавляет неожиданно музыкальные гармонические искажения к звуку.

Очень легко перебрать эксайтер. Вы можете поймать себя на том, что повышаете и повышаете эффект - но сравнивайте звук с коммерческим, что бы понять, где отличие. Послушайте запись с эксайтером некоторое время - эффект не должен вызывать раздражения.

Общие советы: В большинстве случаев достаточно эксайтера на высоких частотах. Эксайтер на низких может прибавить чуть-чуть грязи басу, гранжа. Попробуйте попереставлять местами многополосные эффекты.

Стереообраз
Проектируя озон мы переслушали кучу записей с mp3.com, и несмотря на то, что некоторые из них весьма хорошо сделаны, можно сделать вывод об одной общей проблеме - стереообраз. И это действительно непростая задача. Достаточно сложно получить звук, который сохранял бы и пространство, и стереообраз. Вторая проблема - то что многие коммерческие записи имеют расширеную стереобазу - и этого эффекта нельзя добиться другими средствами.

Принцип действия этого эффекта очень прост - усиливается разница между каналами.

Многополосный стерео дилэй
Известно, что для того что бы звук шел справа, надо усилить правый канал. Но есть и другой фактор - задержка. Звук справа доходит до правого уха быстрее, чем до левого. Если создать эту задержку искусственно, можно более точно расположить звук в стереопространстве.

При мастеринге живой записи с двух микрофонов этот эффект можно использовать для позиционирования звука без использования баланса.

Общие советы: Лучше расширять стереобазу больше на высоких частотах Можно уменьшить стереобазу для размещения звука по центру. Мониторинг в наушниках дает неверное представление. Позиционируйте инструменты на на низких частотах при помощи задержек. Несмотря на то что расширение стереобазы и стереозадержки имеют разную природу, они дают один эффект. Проверяйте монофоническое звучание.
Максимизатор громкости
Максимизатор громкости
Одна из основных проблем самодельных записей - недостаточная громкость. Вы подготавливаете диск, прожигаете его, вставляете в любимый музыкальный центр - и ваша запись не идет ни в какое сравнение с коммерческими дисками. Вы прибавляете громкость, но происходит просто перегруз системы.

Дело все в максимизаторе громкости. Помимо всего прочего, он вполне может добавить полноты и глубины музыке. Однако коммерческие записи нацелены более на громкость, нежели на полноту, и средний уровень коммерческих дисков доведен до предела в последние годы. Что бы быть на этом же уровне - как раз и существует максимизатор громкости. Применение его без преувеличений позволит добавить полноты звуку.

Принципы работы: Большая часть звуковых редакторов имеет функцию нормализации - вся запись просматривается на предмет обнаружения максимального уровня, и затем усиливается так, что бы пик приходился на 0 дБ. Но этого недостаточно. Однако если ограничить пики некоторым уровнем, то среднюю громкость звучания можно будет поднять без проблем.

Сложность здесь заключается в разработке алгоритма, который позволил бы ограничить пики без добавления артефактов звучанию.
Словарь
mastering - мастеринг
broad equalization
multiband compression
harmonic excitation
loudness maximization
multiband - многополосный
tonal balance - спектр
mud - грязь
dull - вяло, скучно, уныло
muffled - приглушенно
sparkle - искорка, блеск
decay - Выпадение, затухание
lush - сочный, буйный
sheen - сияние, лоск, глянец
attack - Атака
release - спад
saturator - обогатитель
1 ▲
30 January 2010 21:33
4 comments

Мастеринг и сведение

Мастеринг и сведение

Мастеринг на самом деле неразрывно связан со сведением. Сведение в свою очередь представляет собой довольно трудоёмкий процесс обработки инструментов в миксе. Мифы о том что можно обойтись парой тройкой предустановок в каком нибудь Изотопе, для повышения качества звучания трека - можете выбросить из головы сразу же. Объясню почему.


Допустим мы накрутили на синтезаторе бас, низы и основное "тело" которого находится в полосе 80-400 герц - и мы имеем бочку, "мясная" часть которой звучит в полосе 40-120 герц. Соответственно при накладке этих инструментов друг на друга, мы получаем конфликт практически по всей низкочастотной полосе. И как следствие, либо невнятную ритм секцию, либо невнятный бас.


А то и вообще кашеобразное бубнение в низах. Чтобы такого перекрытия не происходило (данный пример касается всех инструментов в миксе) мы должны будем продумать каким образом "уложить" в полосу частот слышимых человеческим ухом, все наши инструменты. Это совершенно не означает что надо сидеть и с калькулятором вычислять свободные места в частотном спектре, вам понадобится только ваш слух и кое какие знания по эквализации и компрессии.

Просто запомните списочек тезисов.

1. Эквализацию удобнее всего делать с помощью параметрического эквалайзера (например эквалайзерами от "Waves").


2. Частоты можно не убирать совсем, звучание инструмента в каком либо частотном диапазоне можно просто ослабить.


3. Практически каждый инструмент в миксе в той или иной степени нуждается в эквализации (бывают и исключения)


4. Не думайте что эквализация "по бумажке" - это всегда правильно и хорошо. Прийдётся работать ушами и головой.


5. Настройка эквалайзера, зависит от характера звучания инструмента.


6. Для синтезаторов настройку эквалайзера прийдётся делать без бумажек и мануалов, опираясь на опыт и мозги, так как таблицы эквализации предназначенные для "классических" инструментов в танцевальной музыке зачастую не срабатывают.

Увы вряд ли кто то кроме вас самих сможет вам помочь в вопросе "как эквализировать этот инструмент". В интернете вы найдёте различные советы по эквализации инструментов а также таблицы эквализации, но все они очень обобщены, так что постигать начала правильной эквализации вам прийдётся на собственном опыте. Тем не менее несколько советов из разных источников приведу ниже.

Бочка
Обычно для более чистого звучания бочки вырезают область от 200 до 400 герц. Также рекомендуется вырезать узкую полосу в районе 160 герц, 800 герц и 1,3 килогерц. Это освободит место для бас-гитары и прочих инструментов. Область в районе 5-7 килогерц поднимают для более отчётливого шлепка. З0-60 герц можно немного поднять для увеличения качества тембра низких составляющих, чтобы бочка была более сочной. Бас-бочку необходимо компрессировать, чтобы она прослушивалась во всей аранжировке четко – именно она является основой ритмики. В house-музыке используются более приближенные к звучанию живой ударной установки звуки бас-бочки. Разница в звучании каждой категории тембров бас-бочки создается динамической и психоакустической обработкой – от резкого, пронизывающего звука удара до притупленного и «клацающего». В trance-музыке звучание бас-бочки максимально преобладает почти над всей аранжировкой. Тембр удара либо резкий и насыщенный низкими частотами, либо резонированный, с «резиновым» оттенком. Обрабатывать бас-бочку нужно динамической, психоакустической и частотной обработками, в редких случаях используют эффекты, для придания пространственного объема звуку бас-бочки.

Рабочий
Рабочий барабан обрабатывают меньше, чем бочку. При необходимости можно немного поэкспериментировать с частотами в 400, 800 герц и 1,3 килогерц. Если рабочий барабан слишком громок для микса, следует чуть-чуть убрать 5 килогерц, а затем немного поднять в области 10 килогерц — это отдалит его и сделает менее заметным. Стоит прибавить 100 или 200 герц для улучшения тембра, хотя некоторые и говорят, что ничего ниже 150 герц в отношении рабочего барабана не используется. 

Хэты
Частоты хай-хэтов редко занимают нижнюю область, они в основном расположены между 400 и 1000 герц. Самый плотный участок — 600-800 герц. Чтобы сделать звук более светлым, поднимайте всё, что выше 12,5 килогерц. Если есть возможность (то есть, если это не будет в ущерб другим инструментам), для более качественного звука вырезайте от 30 до 200 герц. 10 килогерц — показатель жёсткости звучания хэта. Отмечу, что все хэты, крэши, слэши и прочая медь обладают приблизительно одинаковыми частотными характеристиками, а значит, этот абзац применим и к ним. 

Томы
Для томов нужно вырезать область от 300 до 800 герц, а также всё, что ниже 100 герц — эти частоты только искажают их звучание. 

Бас
Бас-гитара — вторая по значимости составляющая ритм-секции. Она требует тех частот, от которых избавляются в других инструментах. За чистоту звучания отвечает область в 800 герц. Не следует особенно увлекаться низом — это замутняет звук и понижает разборчивость, получается бубнящий звук. 30-70 герц позволяют регулировать гул и разборчивость, 100 герц отвечают за жёсткость звука. Поднятие 400 герц позволит ощущать бас при тихом прослушивании, частотами в 1,2-1,5 килогерц регулируют атаку инструмента. Если вы работаете с записью «живого» баса, изменение параметра 3 килогерц уменьшит звук касания пальцев о струны. Если же у вас электронный бас, то частотами 5-7 килогерц изменяется его жёсткость, тембровая коррекция бас-гитары во многом аналогичка тембровой коррекции синтетического баса / саб баса. Кстати говоря о басе... Моно или стерео? Лучше сабовою основу в моно, а в унисон пустить уже то что чётко слышно в стерео. Хотя кому как.

Тембровая коррекция (оч. коротко)

50 Гц - это слитное звучание баса и бочки.
100 Гц - при изменении получаем раздельное звучания баса и гитары, если уменьшить 100 Гц и приподнять 200 Гц, то получаем нотную разборчивость.
300-500 Гц - основы струн и перкуссий.
400-1000 Гц - основа гармоники струн, клавишных и перкуссий.
5000 Гц - "прозрачность".
8000-20000 Гц - "чистота" микса.


Естественно, что вырезать рекомендуемые области можно в том случае, если они не содержат значимых для других инструментов частот.

Классически звуковой спектр делится на три части: низкие, средние и высокие частоты. Границы частот, хотя и не все с этим согласны, можно обозначить следующим образом: низкие от 10 Гц до 200 Гц, средние от 200 Гц до 5 кГц, а от 5 кГц - высокие. Для более точного определения, давайте разделим эти три част на более мелкие и рассмотрим х по отдельности.


1. Низкие басы (от 10 Гц до 80 Гц) - это самые низкие ноты, от которых резонирует комната, а провода начинают гудеть. Если ваша звуковоспроизводящая аппаратура не воспроизводит эти частоты, вы должны ощутить потерю насыщенности и глубины звука. Естественно, при записи и сведении потеря этих частот вызовет тот же эффект.


2. Верхние басы (от 80 Гц до 200 Гц) - это верхние ноты басовых инструментов и самые низкие ноты таких инструментов, как гитара. Если потерять этот регистр, то вместе с ним потеряется и ощущение силы звука. А ведь именно в этих частотах содержится энергия звука, которая заставляет вас пританцовывать под музыку, недаром основная энергия ритм-секции сконцентрирована именно в этом регистре.


3. Низкие средние (от 200 Гц до 500 Гц) - здесь размещается почти весь ритм и аккомпанимент, это регистр гитары.


4. Средние средние ( от 500 Гц до 2.500 Гц) - соло скрипок, соло гитар, фортепиано, вокал. Музыку, в которой не хватает этих частот обычно называют "занудной" или "смурной".


5. Вехние средние (от 2.500 Гц до 5 кГц). Хотя в этом диапазоне мало нот, только самые верхние ноты фортепиано и некоторых других инструментов, здесь много гармоник и обертонов. Усиление этой части спектра позволяет достичь яркого, искрящегося звука, создающего эффект присутствия. Однако, если энергия этой полосы частот чрезмерна, то это режет слух. Это и называется "слушательской утомляемостью" и является проблемой большинства недорогих аккустических систем, которые искуственно усиливают данную часть спектра для "яркости" звучания. Ну это уже коммерческие штучки!


6. Низкие высокие (около 5 кГц до 10 кГц), где мы встречаемся с самым сильным искажением высоких частот и где шипение пленки (для любителей кассетной записи) становится самым заметным, так как здесь очень мало других звуков, способных скрыть это. Хотя люди, теоретически могут слышать и более высокие тона, эти частоты считаются пределом восприятия. Но по большому счету, для хорошего звука - это маловато.


7. Верхние высокие (около 10 кГц до 20 кГц) наша последняя октава, это самые тонкие и нежные высокие частоты. Если этот диапазон частот будет неполноценен, то вы ощутите некий дискомфорт при прослушивании записей (если, конечно, медведь не наступил вам на ухо).


Электрическая сеть шумит на частоте 50 Гц. Для устранения этого надо убрать частоты 50 и 100 Гц при помощи параметрического эквалайзера, ширина полосы которого достаточно узка. Это устранит шумы сети, но не повлияет заметно на общий звук. Графический эквалайзер (треть октавы) тоже эффективен в этой ситуации, но остальными типами эквалайзеров для этого лучше не пользоваться, так как они имеют слишком широкую зону влияния и регулировка может существенно изменить звучание бас-гитары, в том числе не в лучшуюсторону. Нижние частоты бас-гитары и басового барабана лежат в области 40 Гц и ниже. Чтобы придать их звучанию мощь (атаку), регулируйте частоту 80 Гц. Нижняя частота электрогитары - 80 Гц. Для устранения "бочковатости" надо вырезать частоту 200 Гц; для устранения резкого, неприятного призвука - ослабить в районе 1Кгц. Чтобы добавить "ду", сделать "жалящим" звучание рок-гитары, просмотрите область от 1,5 кГц до 4 кГц, найдите нужную частоту и убирайте ее до тех пор, пока атака станет такой, как вы желаете. Основная проблема с акустическими гитарами, как правило, состоит в том, что они звучат "бочковато" - из-за неподходящих микрофонов, неудачного расположения микрофона, акустических характеристик помещения или просто из-за того, что инструмент плохой. Область "вредной" частоты находится обычно между 200 Гц и 500 Гц - ее и надо вырезать. Вокал также занимает большую зону частотного диапазона, при этом область 2-4 кГц регулируется для улучшения артикуляции.

Вам необходимо будет изучить что есть компрессия и как работает компрессор. Сам расписывать не буду, благо есть статьи на эту тему, прочитав которые можно составить представление о том что это такое.
Читаем внимательно.

Из всех процессов, используемых в производстве современной музыки, компрессия сигнала является, пожалуй, наиболее сложным для восприятия. В первую очередь это связано с тем, что зачастую результат обработки звука компрессором едва различим на слух – особенно для начинающих. Другая трудность заключается в количестве изменяемых параметров компрессора: их не так мало, как может показаться и к тому же, изменение каждого из них не всегда приводит к очевидным результатам. То, что эти параметры взаимосвязаны между собой, только ощутимо осложняет ситуацию. Ну и, наконец, рядового звукорежиссёра может просто-напросто сбить с толку потрясающее разнообразие видов и моделей компрессоров - ему придётся изрядно поломать голову над выбором подходящего устройства, прежде чем приступить к своим прямым обязанностям. Вот вам самый, что ни на есть тривиальный пример: допустим, вам до чёртиков необходимо скомпрессировать запись. Что лучше выбрать? Компрессор на базе VCA (Voltage Control Amplifier - Усилитель, Управляемый Напряжением), или же на основе оптико-электрического элемента? Транзисторный или ламповый (а может быть - гибрид того и другого)? Аналоговый или цифровой? Аппаратный компрессор, или же ограничиться программой, которая выполняет его функции? И так далее, и тому подобное. С таким количеством возможных вариантов неудивительно, что компрессоры и компрессирование до сих пор остаются загадкой для многих пользователей. Однако если вы решили добиться определённых успехов в записи и микшировании, освоение навыков работы с компрессией сигнала для вас просто необходимо. Более того, все основные направления популярной современной музыки – за исключением классики и некоторых джазовых течений – напрямую связаны с компрессией. Есть одно простое правило – если вы не умеете правильно пользоваться компрессором, вам вряд ли удастся достичь наилучшего звучания. 

Зачем это нужно?
Компрессия попадает под разряд динамических процессов. Термин динамический в музыкальной среде (и не только) означает изменение уровня громкости. Таким образом, динамический диапазон сигнала – это разница между его самым тихим и самым громким уровнями. Целью динамического процессора, попросту говоря, является уменьшение или увеличение динамического диапазона сигнала, что, собственно, ведёт к ограничению уровня громкости в пределах этого диапазона. К типам динамических процессоров относятся такие устройства, как экспандер, лимитер, гейт, ну и, наконец, компрессор. 
Компрессор – это тип динамического процессора, который как бы «стягивает» динамический диапазон сигнала и, благодаря этому, уменьшает разницу в уровне громкости между еле различимыми и «пиковыми» его частями. Процесс снижения уровня громкости называется ослаблением усиления (gain reduction). Обладая достаточным опытом, с помощью этого процесса можно добиться на порядок более плотного звучания. По этой причине, компрессия является наилучшим средством для характеристик, уровень которых изменяется достаточно широко. 

Сужая динамический диапазон, компрессор повышает общий уровень сигнала, не допуская искажений в самых громких его частях. В то же время, с помощью компрессии можно подтянуть самые тихие, почти неслышимые звуки, такие, как скрип струн и звон пружины малого барабана – компрессор сделает их громче, чище и гораздо заметнее. 

Конечно же, иногда совершенно нежелательно, чтобы подобные, непреднамеренные нюансы, как дыхание и прочие скрипы засоряли вашу запись, поэтому, прежде чем компрессировать сигнал, стоит лишний раз убедиться в необходимости этого процесса. В конце концов, результат компрессии должен звучать лучше, нежели оригинал. 

У вас всегда есть возможность добавить компрессию в процессе микширования, уже после того, как сделана запись. Но иногда гораздо уместнее использовать компрессор непосредственно во время записи, и у этого есть свои плюсы. Во-первых, скомпрессированный сигнал нагляднее может продемонстрировать ваши ошибки, что особенно важно при игре на инструменте с широким динамическим диапазоном. Во-вторых, если вы обуздаете «скачущий» уровень уже во время записи, это избавит вас от подобных проблем при сведении, сэкономит время, силы, не говоря уже об аппарате, и позволит полностью сконцентрироваться на получении качественного «микса». 

Для тех, кто занимается цифровой записью, компрессия позволяет повысить качество кодирования сигнала – так как для «сжатого» сигнала необходимо большее число битов, в результате достигается более высокое цифровое разрешение. Вдобавок, избавляясь с помощью компрессора от нежелательных пиков, вам удастся избежать цифрового «клиппирования» чрезмерно громких партий. 

Тем же, кто предпочитает аналоговую запись, компрессор помогает достичь на порядок большего отношения сигнал / шум, повышая общий уровень сигнала. 

Тонкости и нюансы
Кроме сглаживания «неровностей» записи, повышения цифрового разрешения и отношения сигнал/шум у компрессора есть несколько сугубо «творческих» областей применения. Например, компрессор может разительно изменить огибающую (envelope) вашего звука, наподобие того, как это делают генераторы огибающей в синтезаторах. С помощью подобных трюков вы можете добавить злобную, острую атаку тускло-звучащему малому барабану, заставить среднего уровня гитару звучать более напористо, придать голосу нехарактерную ему жёсткость, или же и вовсе, «раскачать» финальный микс, так, чтобы он зазвучал наподобие извержения вулкана. 

Проще говоря, компрессор – это автоматический регулятор громкости. До того, как появились первые компрессоры, звукорежиссёрам приходилось вручную управлять уровнем сигнала, то есть, грубо говоря, вовсю манипулировать ручкой «gain» (кстати, многие профессионалы и до сих пор так поступают, даже если используют компрессор). Как бы там ни было, компрессор управляет уровнем громкости сигнала с такой скоростью и точностью, какие не под силу ни одному, даже самому, что ни на есть профессиональному звукооператору. Что ни говори, а компрессор поистине молниеносен. И к тому же, с помощью всего нескольких движений его можно быстро «научить», когда надо повысить, а когда понизить уровень громкости. 

В зависимости от настроек, компрессор может подавлять как мгновенные «всплески» - короткие, максимальные по громкости части сигнала, – так и сигналы среднего уровня длительности, а иногда и те, и другие. Примерами мгновенных пиков могут послужить звук удара барабанной палочки по поверхности пластика или же щелчок, возникающий при ударе по струнам гитары. Звуками средней протяжённости считаются звон малого барабана и звучание гитарной струны (sustain). У некоторых инструментов, таких как wood block, очень короткое время звучания. Другие же, например орган или голос, создают относительно протяжённое звучание, максимальное значение которого лежит чуть выше среднего уровня. Число регулировок компрессора варьируется в зависимости от конструкции, цены и прочих факторов. Например, приборы на базе VCA имеют, по меньшей мере, пять изменяемых параметров: порог срабатывания компрессора, глубина компрессии, время атаки и время восстановления сигнала, а также регулятор выходного уровня. У более усовершенствованных моделей встречается вдвое большее количество контроллеров, в то время как у большинства компрессоров на оптико-электрических элементах есть всего лишь две ручки. 

Заметьте, что отсутствие у компрессора большого количества регуляторов ещё не говорит о его несовершенстве: обычно это значит, что некоторые параметры (такие, как время атаки и восстановления) управляются автоматически, или же в одной ручке объединены сразу два параметра, например порог срабатывания и глубина компрессии. Мы поговорим о подобного типа устройствах чуть позже, а теперь я хотел бы перейти к пяти основным изменяемым параметрам, которые чаще всего встречаются в VCA компрессорах. 

Порог срабатывания (Threshold) подразумевает под собой уровень, на котором компрессор включается и начинает ослаблять сигнал, лежащий выше этого значения. С помощью регулятора вы можете установить требуемое значение. Если, к примеру, уровень порога срабатывания компрессора установлен на 0 дБ, то все сигналы выше этого уровня будут скомпрессированы, а те, что остались ниже, не изменятся. Исходя из этого, чтобы управлять пиковыми значениями, нужно установить порог срабатывания между максимальным и средним уровнями сигнала. Тогда, пиковые значения, которые переходят границу установленного порогового уровня, будут ослаблены, а сигналы среднего уровня громкости останутся прежними. К выбору порогового значения компрессора нужно подходить весьма осторожно: если уровень порога срабатывания слишком высок, сигнал не подвергнется никакой обработке. Если же наоборот, пороговое значение слишком мало, то скомпрессируется весь сигнал и, скорее всего, вы просто-напросто его заглушите. 

Глубина компрессии (Ratio) отвечает за разницу между входным и выходным уровнями сигнала. Проще говоря, с помощью регулятора глубины компрессии можно установить, насколько будет скомпрессирован сигнал, который перешёл границу порога срабатывания компрессора. Например, если вы задаёте значение глубины компрессии равное 2:1, от первоначального сигнала величиной 2 дБ, лежащего выше порогового значения, останется только 1 дБ. Допустим, сигнал, превышающий пороговое значение, имеет мощность 6 дБ. Тогда, при глубине компрессии равной 2:1, компрессор задавит этот сигнал на 3 дБ, и в результате, на выход поступят остаточные 3 дБ. Ровно столько же (3 дБ) вам покажет индикатор ослабления усиления (gain reduction meter), если он имеется. 

Обычно разным инструментам (и, соответственно, характеристикам) требуется своя индивидуальная глубина компрессии. Например, чтобы скомпрессировать мелодичную вокальную партию, вполне будет достаточно глубины компрессии 2:1; с таким значением и с соответствующим пороговым уровнем компрессор отлично справится со своей задачей – он уплотнит звучание, сделает тихие фразы более отчётливыми и не допустит искажений при повышении динамики голоса. Если же вы записываете бас-гитару, где техника игры может варьироваться между игрой пальцами, и агрессивным «слэпом», то, из-за весьма широкого динамического диапазона, вам, скорее всего, придётся установить глубину компрессии приблизительно 10:1.

Как и порог срабатывания, так и глубина компрессии в равной степени отвечают за выходной уровень сигнала. Чем меньше глубина компрессии, тем меньше компрессор воздействует на сигнал; чем выше над сигналом лежит пороговое значение, тем меньшая часть сигнала попадает под компрессию. Изменяя эти параметры, можно достичь весьма интересных результатов. Например, существуют два совершенно разных метода, которые при абсолютно непохожем звучании заставляют компрессор ослаблять сигнал на одинаковую величину: низкий порог и, одновременно, низкая глубина компрессии, или же высокая глубина и высокий порог. 

Время атаки (Attack Time) измеряется в мили- или микро- секундах и отвечает за то, насколько быстро срабатывает компрессор при преодолении сигналом порогового значения. Большое время атаки позволяет компрессировать сигнал, не затрагивая быстрых, переходных сигналов, в то время как малое время атаки позволяет «поймать» мгновенные ноты и пропустить звуки средней длительности, однако ослабляет при этом высокие частоты записи. 

Здесь, как это часто встречается, есть одна небольшая путаница. Дело в том, что разные производители компрессоров измеряют время атаки по-разному. Одни разработчики берут за время атаки тот промежуток времени, за который срабатывает компрессор после того, как сигнал преодолеет границу порогового значения, другие же считают, что время атаки означает, сколько уйдёт у компрессора времени на то, чтобы ослабить сигнал на 60-90% от максимально возможного значения. К счастью, все эти казусы практически не вносят никаких неурядиц в работу с компрессором: в основном, время атаки определяется музыкантом на слух. В зависимости от желаемого эффекта, достаточно просто уменьшать время атаки до тех пор, пока вы не «погасите» нежелательные пики, или же увеличивать его, пока вы не добьётесь компрессии средних по скорости сигналов, не затрагивая при этом мгновенные значения. Если вы сомневаетесь в правильности настройки «на слух», вы можете корректировать свои действия, глядя на индикатор выходного уровня компрессора, что позволит вам определить, какие части сигнала ослабляются. 

Время восстановления (Release Time) сигнала измеряется в секундах или в сотых долях секунды и определяет, сколько времени потребуется компрессору на то, чтобы вернуть сигнал в исходное, необработанное состояние. Таким образом, после того как истечёт время восстановления, компрессор перестанет воздействовать на сигнал. Чаще всего, чем больше время восстановления, тем натуральнее звучит инструмент. 

Допустим, если вам нужно заглушить щелчки, возникающие при ударе по струнам и оставить основное звучание гитары нетронутым, достаточно установить малые значения времени атаки и восстановления, чтобы компрессор «побыстрее» справлялся со своей работой. Если же вы вообразили себя Давидом Гилмором (David Gilmour) и хотите, чтобы звук вашей гитары длился «вечно», нечто похожего вам удастся достичь, установив умеренную атаку и достаточно большое время восстановления. При двухсекундном восстановлении компрессор достаточно медленно возвращает сигнал «на круги своя», к начальному уровню усиления, что на порядок снижает затухание и делает громче хвосты звука.

Последним в нашей пятерке идёт регулятор выходного уровня компрессора или, как часто его называют, восстановитель сигнала (make-up gain). Такое название обуславливается тем, что, благодаря этому контроллеру, вы можете компенсировать погашенное компрессором усиление вашего сигнала. Чаще всего, с помощью регулятора выходного уровня вы поднимаете уровень сигнала до первоначального значения. Собственно говоря, вы добавляете новый усилительный каскад между сигналами, что значительно упрощает сравнение двух сигналов с помощью переключения компрессора в режим bypass, и обеспечивает требуемый уровень сигнала при записи и сведении. 

Частоты и компрессия
Многие часто путают друг с другом частотно-зависимую и многополосную компрессию. Но это два совершенно разных типа приборов. Многополосный компрессор делит сигнал на две или более полосы частот, таким образом, каждый частотный диапазон сигнала компрессируется индивидуальным компрессором (у каждого – свои регуляторы). Это позволяет вам компрессировать, например, низы гитары отдельно от верхов.


Прибор же с частотно-зависимой компрессией является широкополосным устройством, воздействующим на весь спектр сигнала. Он отличается от обычного компрессора тем, что его детектор приводится в действие сигналом с особыми, установленными пользователем частотами.

И ещё один совет напоследок. Сводить ваш микс лучше всего так, чтобы мастер каналу не требовалась эквализация и дополнительная обработка. Он должен оставаться свободным от компрессоров, эквалайзеров и эффект процессоров во время всего процесса сведения. Тоесть качественным сведением вы уменьшаете свои временные затраты на процесс мастеринга. Весь мастеринг для очень качественно сведённой записи, составляет небольшую коррекцию RMS уровня максимайзерами (например при помощи Image Line Maximus если вы работаете на FL 8) Успехов в работе.

16 ▲
30 January 2010 21:29
1 comment

Сведение Клубной музыки

Сведение Клубной музыки


Источник: pcmusic.ru


Сведение Клубной музыки


Эта статья подразумевает, что ты делаешь танцевальную музыку, в частности – тяжёлую (тяжёлая бочка 4/4, жёсткий бас). Эти истины одинаковы для всех других жанров музыки, но некоторые нюансы существуют.


ДЕЛАЕМ!


Первый шаг к тому, чтобы сделать правильный бас-микс – выбираем «правильный» звук, играющий на первом плане. Не пытайся выбрать и исправить его в миксе. Хочешь больше баса? Не ищи простых решений типа выкрутить басовый EQ – свиньям уши заложит!

Бочка


Давным-давно, бочка из 909 машинки была стандартом де-факто. Сейчас звуки, извлечённые из таких коробочек звучат тоньше, чем комариный писк. Тяжелая музыка - значит ТЯЖЁЛАЯ. Бочка должна быть жёсткая. Где бы её взять-то? Можно сграбить у кого-нить(нехорошо!) но это уже не творчество. За многие годы было сделано тысячи разных бочек (без преувеличения). Звук постоянно изменялся и изобретался снова. Как только купишь новый Cd, сливай оттуда бочки и храни для дальнейшего использования.


Некоторые придётся чистить – шум или тарелочки должны быть убраны. Не буду говорить как – думайте сами. Скажу только одно – шумодав не выход для одной бочки – звук будет просто убит.


Как только собираешься писать новый трек – создай НОВУЮ бочку. Да, знаю - у тебя в руках уже ГИГАНТСКАЯ библиотека ударных. Начни с того, что возьми несколько бочек, которые, как ты думаешь, подойдут, начни аккуратненько их мешать между собой по-разному. Может быть достаточно двух или трёх чтобы получить желаемый звук. Потом звук окультуривается компрессором, эквалайзером, дисторшном или чем-то другим(осторожно!!!)


На этом этапе ты используешь эквалайзер креативно, чтобы значительно изменить характер звучания. Слишком сильно вздувать бас не надо, это приведёт к нехорошим результатам в миксе. Компрессия может быть использована чтобы поджать бочечку удлиннить затухание или добавить щелчок к атаке. Ещё раз. Здесь мы используем компрессор для создания. Старайся сохранять новые бочки и потом использовать их для создания новых – библиотека будет постоянно расти, будут расти и твои познания.


Бас


Сделал кик? Нужен бас, чтоб подходил под него. Хороший выход – сесть на студии время от времени, порулить бас на чём только можно, засэмплить и оставить для дальнейшего пользования. Намного легче иметь в руках библиотеку басов, чем пытаться рулить бас под бочку. Басы опять же могут меситься – получатся новые. Пользуй EQ чтобы изменить характер звучания басов. Повторюсь – на данном этапе мы используем плагины не для обработки, а для придания желаемого звука.



Месим!


Микширование – это последнее что нужно делать с треком после программирования синтов, написания петель, аранжировки итд. Все отрубаем кроме бочки и баса (которые, кстати, должны висеть на разных каналах). Сейчас ты будешь слушать их некоторое время на высокой громкости, так что готовься к разборкам с соседями, если ты не звукоизолирован. Не пытайтся сводить что-нибудь ещё, пока фундамент не будет стоять. Потеряешь время.


Вот минимум аппаратуры, которая тебе понадобится для возможности достичь профессионального звука на любом треке, который ты сводишь. Аппаратуры может быть меньше, но времени на создание баса и бочки ты убьёшь намного больше.

Однозначно нужна пара хороших мониторов, правильно расположенных. Ты должен находиться на правильной позиции. Помещение долно быть заглушено. Время от времени, ты будешь слышать дребезг или вибрацию того или иного предмета в помещении в зависимости от частоты. Это надо или заглушить или изолировать чтобы ты слышал только мониторы и ничего больше.


Также необходима микшерная консоль или приспособление (может быть в компе) где ты можешь мешать дорожки, компрессор или хороший эквалайзер. Если у тебя аналоговая микшерная консоль, тебе может не хватить эквалайзеров. Придётся использовать в инсерте параметрический (предпочтительно) или графический эквалайзеры на канал бочки и баса.


Итак первое. Слушай любую тяжёлую вещь. Заметь, что громкость бочки и баса приблизительно одинакова. Итак, предположим, что микшерная консоль нормализована. Оставь одну бочку и подгони громкость так, чтобы она пиковала на +3 или +6 db (если микшерная консоль доходит до +15). Нужно добиться как можно большего уровня от бочки, в то же время оставив немного на выходе для остальных дорожек (если месишь на софте, сделай уровень немного меньше максимума). Почему же бочка должна быть такой громкой? Мы хотим добиться как можно лучшего соотношения сигнал/шум и полностью задействовать пропускную способность микшера.


То же самое потом делается и для баса. Сделай его солирующим и установи такой же (или чуть меньше) уровень на выходе.

Теперь слушай всё вместе и смотри на индикатор выхода микшера – в зависимости от партии, что ты написал, индикаторы слегка колеблются. В идеале тебе нужно, чтобы уровень низов был бы абсолютно постоянным или динамический диапазон будет задействован без нужды – вся «мощь» баса будет потеряна. Компрессия нужна для сглаживания биений громкости. Это приводит к увеличению средней громкости без увеличения пиковой. И бочка и бас должны быть обработаны компрессором. Для этого они должны быть сгруппированы и в разрыв группы должен быть вставлен компрессор. Настройка компрессора очень сильно зависит от сводимого материала, есть много статей на эту тему.

Хорошее начало – компрессия 6:1 с быстрой атакой (чтобы пропустить пики бочки) и затухание порядка 150 мс. Величина подавления уровня также зависит от сводимого материала.


В зависимости от скорости трека, затухание компрессора может привести к эффекту «качания» когда общий уровень громкости трека качается в такт. Хочешь – оставляй этот эффект, хочешь – нет. Хочешь качева – будь осторожен, а то испортишь звук. Тип компрессора влияет на низы – так что используй мудро! Можешь использовать абсолютно «прозрачный», а можешь выбрать пожёстче, для более заметного и агрессивного баса. Заметь, что если слишком перекомпрессить, в местах где бочка и бас совпадают, бочка станет тише.

Итак, громкость и компрессию установили. Уже видно, что басовый микс звучит намного более энергично, чем в начале. Теперь сложнее.


Эквалайзим бас


Раньше эквалайзер использовался для создания звуков. Сейчас он используется больше для технических нужд – для придания «лоска» басс – миксу.


Пара слов прежде чем начнём. Если не получается тяжёлого баса – не пытайся вздуть низы – получишь грязный микс. Помни – если срезаешь одну частотку – поднимаешь другую. Итак чтобы вздуть низы – срезаешь верха и поднимаешь громкость до первоначальной отметки. EQ убирает частотки при сведении намного лучше чем вздувает (особенно в цифре).


Чтобы получить плотный микс будь очень аккуратен с эквалайзерами. Предупреждаю – это займёт время, особенно в начале. Если тебе надо уделить пару часов только для эквализации баса – делай. Результат будет стоить того.


Каждая бочка и бас, которые ты будешь месить будут разными, поэтому нельзя использовать одну «волшебную» настройку. Только если одни и те же звуки... Рекомендую сесть и послушать низы у действительно хорошо сведённых вещей. Что наблюдаем? Бас и бочка не пересекаются, звучат «плотно» и не раздувают микс. Они «сидят».


Сейчас будем заставлять бас звучать примерно так же. Вот где понадобятся хорошие мониторы. Без них будет не легко. ВРУБАЙ НА ПОЛНУЮ

Да-да! На полную! Если пользуешь мониторы ближнего поля – сиди на 1-1.5 метра от них. Громкость должна быть такой, чтобы «окунуться» внутрь звука. Не выкручивай громкость до такой степени, чтобы в ушах болело, звенело или гудело – иначе не сможешь правильно слышать а то и повредишь слуховой агрегат. Не пробуй месить бас по-тихому – не думай что если на тихой громкости всё звучит – то и громко будет звучать. Хрена! Тяжёлая музыка играется в клубах и громко а не шепчет из бумбоксов на романтическом ужине при свечах.


Небольшое отступление. Гармоники.


Все звуки состоят из комбинаций синусоид. Хочешь математики – смотри в инете «Анализ Фурье». В каждом звуке есть базовый тон плюс гармоники. Гармоники – это просто производные базового тона, типа: вторая гармника это синусоидная волна с высотой тона в 2 раза больше базовой.


Внимательно слушай бас. Если по сравнению в бочкой он звучит слишком легко, срежь верха (или пользуй низкочастотный фильтр в сэмплере) чтобы убрать высокие частоты и таким образом поднять бас. Частота среза сильно зависит от того как звучит сам бас. Если это почти «чистый» бас, режь всё выше 500-700 Гц. Если атака «лязгает» и ты захочешь оставить этот «лязг», режь всё выше приблизительно 1-2 кГц. Всё зависит от используемого саунда.


После каждой подстройки EQ проверяй громкоть баса чтобы быть уверенным что он на прежнем уровне. Если уровень изменился, в зависимости от него меняй громкость.


Сразу будет видно, что чем больше бас подвергается эквализации, тем больше его звук разнится с тем, с которым ты начинал. Это нормально. Просто ты привык к его неизменному звуку. Не впадай в заблуждение, что дескать «ты не можешь применять эквалайзер потому что он делает бас «не таким». Так он и должен звучать чтобы подходить к бочке.


Эквалайзим бас - продолжение


Очень внимательно слушай весь низкочастотный спектр. Может в звуке присутствует какое-то жужжание или может нота какая-то непонятная... Если так, то это посторонняя гармноика – то есть ненужная. Все что она делает – занимает очень нужный нам динамический диапазон и раздувает микс. Ещё раз послушай – поймёшь что из-за неё микс звучит слишком жирно, накладывается на бочку. Обычно виноваты частоты 100-115 Гц.


Частоты должны быть изолированы и убираются пока микс не станет чётче. Лучший эквалайзер в этом случае – параметрический, так как будем убивать диапазон частот. А графический пользуем на коротком промежутке, однако результат получится не таким чётким. Теперь слушай в других местах, ищи гармоники которые звенят или свистят – они могут быть в любом месте частотного спектра. Можешь оставить одну-две если они в унисон с басом (а-ля Клабхедс) но будь осторожен с тем что оставляешь. Оставишь не то – особенно что–нибудь на 200 Гц – гармоники начнут засирать нижнюю середину. И так несколько раз: находишь «ненужные» гармоники, изолируешь их полосовым или параметрическим эквалайзером и давишь, пока они не перестанут звенеть.


Ну всё. Бас выправили. Ну, правда, не совсем. Обрати внимание на самый низ. Если его много, это может путёво звучать на твоих пукалках, а на больших системах всё будет зашкаливать, а то и динамики сожжёшь. Очень полезно проверить через наушники. На некоторое время вруби уши на полную и послушай бочку – что-то будет чуть-чуть дребезжать. Теперь слушай бас. Если на той же громкости наушники дребезжат тоже чуть-чуть, значит с низами всё нормально. А вот если дребезг усиливается – значит с низами перебор. Ещё один тест – посмотри как ходят диффузоры в колонках на бочке и на басе. Если ход большой, значит опять же с низами перебор. Если у тебя большие колонки или есть сабвуфер, соседи тебя любят!! На 2-3 Дб убери частоты в районе 49 Гц – если слишком уж много басов.


Ну, почти всё. Теперь неплохо бы добавить тарелочек, приблизительно выставить уровень и послушать на предмет лишних гармоник между басом и хетом. Если есть – опять параметрический эквалайзер, цепляй эти частоты и дави. Всё. Бас в порядке.


Теперь опять слушай бочку с басом. Больше внимания на бочку. Обычно эквалайзить бочку не надо, но иногда возникают чётные гармоники, которые «позвякивают» в верху бочки и баса. Если их слишком много, дави параметрическим...


Ну всё. Сделано. Теперь у трека плотный и качающий низ, который покатит на любой системе. Теперь осталось обработать всего 50 остальных звуков.


В музыке нет правил, есть только рекомендации

2 ▲
30 January 2010 21:28
no comments

Сведение танцевальной музыки в домашних условиях

Сведение танцевальной музыки в домашних условиях

Опубликовано: DJTreeno

Источник: pcmusic.ru


Сведение танцевальной музыки в домашних условиях


Сведение танцевальной музыки в домашних условиях, без профессионального контроля и необходимых акустических свойств помещения.

Актуальная тема, не правда ли? На сегодняшний день существует очень много программных продуктов, позволяющих даже начинающему электронному музыканту без особых мучений получить красивый звук. Красивый, когда он отдельно звучит…

Эта статья не научит вас сразу делать качественное сведение, но многим будет полезно изучить приемы сведения, которые будут описаны в ней. Более того, все примеры и приемы будут крутиться около танцевальной музыки в стиле progressive trance. Итак, поехали…

Универсальных приемов нет


Именно так, и никак иначе. Сведение электронной музыки – это совокупность идеи трека и приемов ее реализации с помощью инструментов звукорежиссера. Каждый новый трек – это новый набор настроек динамики, количества посылов, разрывов и баланса всех эффектов в миксе.

Сообразить, что и как лучше настроить не так-то просто, здесь лучшие помощники музыканту – это его уши, руки и опыт. Мы не учитываем тот фактор, что студийные мониторы помогают при сведении, если кто забыл, то самое время еще раз прочесть название статьи.


Основной принцип моего метода сведения


Итак, основан этот метод на СРАВНЕНИИ. По ходу процесса сведения (во время создания аранжировки или после ее завершения – не столь важно) необходимо сравнивать ваш микс с уже готовыми различными западными треками.


Что нужно сравнивать:


Места, где звучит минимум инструментов (бочка, бас, хэты и клап).

Самые насыщенные моменты композиций (звучание лидов и как стала звучать ритм-часть).

Места «зависонов» (слушаем пэды, слушаем эффекты, смотрим на их яркость).

Именно сравнение дает хоть какую-то компенсацию отсутствия мониторов и хорошей звукоизоляции помещения. Сравнивать нужно только на той акустике, к которой вы очень привыкли и знаете как именно звучат те или иные нюансы различных композиций (собственно, тоже самое привыкание придется пережить, когда вы купите свои первые мониторы). Достаточно относительно хорошей Hi-fi стерео-системы, которую вы «знаете» и наушников.


Бочка и бас


Самый болезненный вопрос большинства российских музыкантов. Как сделать этот таинственный баланс бочки и баса? Чтоб и качало, и рвало, но не гудело и было жирным? Ответ - сложно. Почему? См. выше «Универсальных приемов нет». Нюансов миллион! Но все же кое-какие «эталоны» есть.

Внимательно послушайте западные треки. Прислушаемся к бочке. Что слышим, доктор? Плотная, почти всегда остренькая, в миксе не тонет, не гудит… Как делать? Надо думать, что все делают по разному, а я выбираю 4-х полосный компрессор. Меня вполне устраивает Emagic Multipressor (встроенный в секвенсор Emagic Logic Audio Platinum).


При настройке сего чуда преследуем следующие цели:


Избавляем бочку от излишнего «веса» в нижней части спектра (20-40 Гц). Не используем большую атаку, ведь надо «подчеркивать» бочку, пусть пружинит! Не забываем про Click в начале, т.е. не режем верха, а наоборот аккуратно подтягиваем. Постоянно слушаем в разных местах микса и находим оптимальную настройку параметров.

Таким образом можно достичь неплохих результатов звучания «главного долбильного аппарата», но ни в коем случае не забываем, что очень многое зависит от изначального сэмлпа (или синтеза) бочки (на рисунке изображена настройка под очень острый кик-драм, поэтому так опущена середина и высота спектра). И, конечно же, не брезгуем отрываться от великого процесса сведения и заглядывать в западные треки.


С басом чуть иная история. Для меня не существует жестких рамок, сначала выровнять бочку, затем под нее бас или наоборот. Делается это все сразу, так сказать «в процессе» сведения. Для баса, я использую тоже 4-х-полосный компрессор, но уже Waves C4, поскольку считаю, что он лучше «добавляет» низов.


Вот здесь уже можно использовать любую атаку и спад полосы компрессора. Зависит от микса. Сразу предостерегу – не увлекайтесь низами. 30-100 Гц – самый сложный участок, и только вам, как композитору решать, как должен звучать бас.

Но если, опять же, вернуться к сравнению, то легко заметить, что бас у «запада» не такой уж и «низкий». Он есть, он играет хорошо и сочно, но он не гудит, а значит там аккуратно прибран низ. Не для кого не секрет, что все нужные низы выдадут сабвуферы в клубах.

Есть еще маленький момент с басом. На мастер я всегда вешаю Emagic Multipressor (потому что мне нравится, как он компенсирует все недостатки АЧХ микса). Вешаю и смело убиваю 25-30 Гц. Т.е. трачу одну полосу мультипрессора на уничтожение самого сложного участка низа (просто, поговаривают, что некоторые профи умело контролируют в студиях этот хитрый диапазон при помощи хороших студийных сабвуферов, но мы не в студии, поэтому — KILL HIM.


Да, кстати, бас я делаю при помощи софта Emagic ES1, ES2 и железки Virus B. И совсем не стоит думать, что основной бас у меня всегда Virus


Послушать, как звучат бочка и бас можно вот в этом отрывке.

Ну вроде все основные моменты учел… Едем дальше?


Эффекты. Разрывы, посылы и возвраты


Это, на мой взгляд, самая интересная часть трека. Управление всем и вся рулит. Там побольше сделал send, тут понизил mix на tape delay… хорошо… Что тут обсуждать относительно сведения? А вот что. Сэмплирование и внутренние эффекты VSTi-синтезаторов.

Подробнее. Отрубаем все нафиг! Все внутренние дилеи, ревера, оставляем только фазеры, хорусы и прочую мишуру, если уж они такие уникальные там. Отрубаем внутренние и используем внешние.


Задержки всегда делаем посылом, регулируя вовзрат по мере необходимости. Вставить дилей-процессор в разрыв — означает «убить звук». Просто попробуйте и все поймете сами.


Никогда не смешиваем у основных звуков несколько типов задержки – это приведет к каше и будет мешать звучать другим инструментам (для эффектов заднего плана, такой прием использовать можно). Если надо утопить звук в пространстве, смело втыкаем в разрыв ревербратор + посыл на стерео-дилей. Эффект глубокого космоса гарантирован.

Ходов автоматизации при работе с эффектами великое множество, но есть определенные правила: Всегда следим за тем, чтобы не было перебора эффектов (длинные хвосты, много гула от реверба и прочие неприятности).

Используем посылы на 1 эффект для экономии ресурсов.


Не увлекаемся разнообразием количества эффектов, лучше выработать один стиль обработок для каждого микса. Это опять же избавит от каши и увеличит параметр прозрачности микса.


Четкость звуков и передача идеи автора


Ну что ж, вроде все сбалансировали, эффекты откалибровали, громкости нужные каждой дорожке подобрали, а четкости нет! Что делать? Пригласить госпожу Динамику в гости. На все, что хотим выделить, смело вешаем компрессор, подбираем параметры (обычно это маленькая атака, приличный релиз и степень сжатия 3:1) и все.


Хотим сочный лид? Тады Exciter. Но не переусердствуйте. Кстати, о лидах, не забываем низы у них чикать параметрикой (косить все снизу примерно до 300 Гц), а то будет от них гул (особенно если секвенцию строить в 2-х октавах). Тоже самое с пэдами, если они звучат параллельно с басом (в зависоне обычно баса нет, зато есть пэды, вот там можно иногда даже басу добавить, но аккуратно).

На счет идеи. Я считаю, что отдавать на пересведение в студию свой трек не есть good idea. Кто, как ни автор знает, какой звук должен быть «ярче», а какой «темнее»? Именно в этом и отличие электронной музыки от живой. Только автор трека может выразить свою идею при помощи сведения, а значит только ему и надо сводить, и уметь это делать хорошо. О сведении можно говорить еще очень и очень много. Но, поскольку, каждый раз при сведении ставятся разные задачи создания определенного звучания, то я просто рекомендую накапливать опыт, и задачи станут выполнимыми, а звук лучше.


Очень надеюсь, что эта статья помогла электронным музыкантам немного укрепить свои знания.

7 ▲
30 January 2010 21:27
no comments

Самоучитель DJ от А до Я

Самоучитель DJ от А до Я

Итак, вы, наверное, уже имеете некоторое представление о том, что же делает DJ, но твердо поставили себе цель научиться играть сами. При этом вы не хотите выбрасывать деньги за обучение в DJ-школе у непонятных ди-джеев, которые сами-то нигде не играют, а обучение у мастеров, в диджейских школах более высокого уровня не позволяет кризис, и потому азы мастерства вы решили осваивать сами, лично.

И если вы сейчас читаете эту статью-самоучитель, то вы попали точно по назначению. Цель данного материала - максимально полно, качественно, но и в то же время доступно преподнести вам те знания и навыки, без которых вы вряд ли сможете назвать себя профессиональным клубным DJ. Заложить в основу прочный фундамент, научить не просто банально сводить пластинки, а пониманию правильной подачи музыки, тому, что вы преподносите, как, и для кого.

В первую очередь, задайте сами себе вопрос – для чего вы учитесь играть и как вы хотите это делать. Цели, как и результат, могут быть абсолютно разными, и все зависит исключительно от Вашей фантазии. Кто-то хочет научиться профессионально играть в клубах, и соответственно, всем многочисленным аспектам, связанным с работой в ночных клубах и клубной жизнью в целом; для кого-то роль ди-джея ограничивается, скажем, спокойными кафе и фэшен-показами, а кто-то хочет вообще играть для своих друзей на домашних вечеринках или сводить дома миксы.

От вашей цели во многом будет зависеть и то, как будет проходить ваше обучение и те аспекты, на которые будет сделан больший упор, но скажу одно, - ди-джеинг занятие серьезное и подходить к обучению нужно со всей ответственностью, вне зависимости от цели которую вы преследуете в конечном итоге.

А посему, запасайтесь терпением и набирайтесь целеустремленности, ибо именно эти два фактора на первых стадиях обучения важны как ничто другое.

А что вообще делает ди-джей? - интересный вопрос, не правда ли? В чем же заключается работа ди-джея? Итак, в первую очередь ди-джей преподносит слушателям (танцполу) свое видение музыки, свою подборку музыкального материала и именно эта подборка в первую очередь отличает конкретно взятого ди-джея от всех остальных, отражая его музыкальный вкус.

Второй момент заключается в том, что треки в сете ди-джея плавно перетекают из одного в другой, сохраняя неизменным общий ритм, и образуя тем самым длинный непрерывный микс. И то, насколько красиво и гармонично будет звучать сет, зависит непосредственно от умения ди-джея красиво сводить пластинки - главного технического навыка, столь тщательно оттачиваемого по первому времени любым начинающим ди-джеем.

В свою очередь этот навык зависит также от многих факторов, например от знания того, как музыка вообще построена, и, конечно же, от умения пользоваться аппаратурой. Всему этому в течение некоторого времени можно научиться, чем мы собственно и займемся, начав с самых-самых азов. Итак, приступим!

С самого начала. Немного теории.

Как известно, вне зависимости от того, чем бы мы собирались заниматься, важно иметь прочные кирпичи в фундаменте, а, говоря иными словами, хорошо знать теоретический аспект проблемы. В полной степени это касается и диджейского мастерства, потому как просто невозможно качественно играть музыку, не зная простых правил ее построения. Для тех, кто уже напуган моими словами, не успев еще и приступить к теории, поспешу сказать, что абсолютно ничего страшного здесь нет, потому как 99% современной танцевальной электронной музыки, будь то House, Techno или Breaks, построено по нескольким довольно-таки простым правилам, которые и нужно будет четко знать.

Музыку надо играть так, как она написана, не нарушая основной структуры и заложенной в нее гармонии. С этим, я думаю, согласятся все.

А как она написана? Вот с этим-то мы сейчас и попытаемся разобраться, взяв в качестве примера Electro-House, как наиболее простой и распространенный пример клубной музыки.

Начинается все с бас-бочки, главного ударного инструмента, который, по сути, и является некой основой, скелетом на который нанизывается весь остальной рисунок трека. Пустая бас-бочка может звучать, скажем, так:

//

Она может быть глуше или же наоборот более резкой, но бочку слышно абсолютно отчетливо. Это первый и основной инструмент в фундаменте клубной музыки, на который «нанизывается» и накладывается всё остальное. С этим всё в принципе довольно просто и понятно.

Далее у нас имеется второй ударный инструмент, без которого тоже никогда ничего не обходится. Это тарелочки, иначе называемые Closed Hi-Hats (закрытые хэй-хэты или просто закрытые хэты). Закрытые хэты расположены аккурат посередине между ударами бочки и звучит всё это безобразие примерно следующим образом:

//

Звучание хэтов, так мы в дальнейшем и будем называть этот инструмент, может слегка отличаться, они могут быть тоньше, или же напротив, жирнее в различных треках, но важно запомнить, что они всегда пронизывают трек между ударами бочек и выделить из общей массы звуков их довольно легко.

И, наконец завершающий элемент главной партии ударных - это малый (рабочий) барабан, иначе называемый Snare (снейр – так мы его и будем называть в дальнейшем), собственно, он в основном и подчеркивает общий ритм трека. Снейр – самый различимый элемент партии ударных, его выделить проще всего. Кладется он на каждый второй удар бочки и играет одновременно с ней. Таким образом, у нас уже есть три ударных инструмента. Послушаем, как это звучит:

//

Эти три ударных инструмента - вот она, наша основа трека. Инструментов в ударной партии может быть (и чаще всего бывает) намного больше: здесь могут присутствовать дополнительные хэты, разного рода трещетки, щелчки, пикалки и прочие повторяющиеся инструменты. Их называют перкуссией, они различны в различных треках, и могут звучать например так:

//

Разобравшись с этим относительно простым моментом, переходим к более сложному. вы, наверное, уже давно заметили, что House, как в прочем и вся другая танцевальная электронная музыка, состоит, по сути, из небольших зацикленных кусочков, к которым постепенно добавляются или исчезают элементы, и добавляются/исчезают они не спонтанно. Если взять какой-нибудь определенный трек, то можно заметить, что происходит это через определенные промежутки времени, и эти промежутки всегда одинаковы.

Так вот. Предположим что наша линия бочки это своего рода линеечка, на которой мы будем отмечать деления и по которой будем считать. Минимальный кусочек, который образует какой-то рисунок называют тактом, и он укладывается в 4 удара бочки.

Например, для наглядности рассмотрим кусочек в один такт, в котором присутствуют уже знакомые нам ударнички и добавлен еще бас:

//

Непонятно как-то, да? Ничего страшного, потому как сейчас я постараюсь разжевать и разъяснить этот теоретичечский момент. Взяв этот один такт, его можно, скажем, зациклить, и звучать всё это безобразие будет уже намного более привычным и знакомым для нас образом:

//

Интересно, не правда ли? И вот здесь-то мы и приходим к самому главному. Такт – это у нас минимальная единица построения трека, всё равно, что маленький кусочек шкалы на линеечке. Но есть и главная единица, в которую укладывается уже не маленький кусочек ритма, а вполне законченный кусок. Называется эта единица квадратом и состоит квадрат всегда из 4 тактов, в которые и должен уложиться элемент рисунка. Послушаем:

//

Постепенно картина становится яснее, но чтобы было еще понятнее, послушаем продолжение трека, из которого был взят этот квадрат. Здесь квадрат повторяется дважды, после чего идет переход на другую часть трека, где уже появляется мелодия:

//

Наглядно, не правда ли? Далее могут добавляться или исчезать какие-то элементы трека, могут быть переходы, как после первых двух квадратов, может вступить еще какая-нибудь часть, но самое главное правило, которое нужно запомнить раз и навсегда заключается в том, что все изменения, которые происходят с треком, добавление или исчезновение его элементов или же какое-нибудь там изменение ритма, происходят четко по квадратам, и, научившись отсчитывать их в голове и слышать где один квадрат закончился, а другой начался, мы будем наперед знать, в какой момент что-то в треке поменяется.

Лично я считаю, что квадраты не надо отсчитывать в прямом понимании смысла этого слова, их надо просто научиться чувствовать. Согласитесь, глупо стоять в наушниках за пультом и считать про себя удары бочки, когда в это же самое время можно заняться чем-нибудь более полезным и приятным, например, добавить немного эффектов, или же подумать о выборе следующего трека в сете.

Но важно запомнить раз и навсегда – что бы вы не делали с треком, скажем, добавляли эффекты или начинали накладывать на него следующий трек, это надо делать четко по квадратам или в такт (в случае с некоторыми эффектами). В противном случае просто будет дисгармония.

А чем она чревата? Скажу!

На танцполе танцуют люди, они вошли в ритм и двигаются, следуя этому ритму. Если же ритм собьется, например положим мы какой-нибудь эффект не в попад или начнем сводить следующий трек не в квадрат, люди просто собьются. А когда люди сбиваются, они не знают, как им двигаться и начинают чувствовать себя неловко. Казус, не правда ли? Такого быть не должно.

Соответственно, учимся отбивать ритм в голове и чувствовать квадраты.

В завершение, по собственному многолетнему опыту и опыту многих других ди-джеев дам один небольшой совет. Чтобы лучше чувствовать ритм, а соответственно и саму музыку, вы можете себе помогать, скажем, настукивая пальцем по столу или же потаптывая в ритм ногой (ну или головой можете кивать:)). Ритм, собственно, и создан для того, чтобы восприниматься на уровне тела, поэтому не стесняйтесь помогать себе лучше почувствовать музыку таким образом.

Запомните - музыку нужно не просто слушать, ее нужно чувствовать.

Как выстраиваются треки

Итак, мы уже немного разобрались с теми инструментами, которые неизменно лежат в основе любого трека и с теми простыми правилами ритмики, по которым эти треки построены. В общем виде мы уже имеем некоторое понимание того, как же она строится, эта музыка. Одним словом, картину в целом мы имеем. Но давайте же перейдем от совсем общей картины построения к более глубоким, но отнюдь не менее важным деталям. А именно к структуре построения самих треков.

Сами треки, логически, состоят из нескольких частей, которые включают его начальное развитие, раскрытие основной идеи трека, его главную часть, и, наконец завершающий эпизод. То, как будет построен трек логически, зависит в первую очередь от фантазии его автора, однако существует несколько основных частей, которые есть в 99% встречающихся нам клубных треков. Это:

  • Начальное развитие. Этот этап идет собственно от самого начала трека до того момента как раскроется его основная мелодия или появиться линия баса. В большинстве своем клубные треки начинаются с пустой или почти пустой (может присутствовать, скажем, бас, дополнительные барабаны, или какие-нибудь минимальные звуки) партии ударных, к которой далее будут добавляться остальные элементы.

  • Окно, оно же зависало (иначе на диджейском сленге его также иногда называют «дырка»). Это эпизод трека, в котором исчезают ударные инструменты и остаются, или раскрываются другие его элементы (мелодия, вокал). Именно на окне зачастую раскрывается основная идея трека. Окно длится несколько квадратов, окон в треке может быть несколько, может быть одно. В самом распространенном варианте, окон в треке пара – первое идет после начального развития и предшествует основной части трека, второе – ближе к концу перед его завершающей частью. Однако бывают и другие случаи, например, есть треки, которые начинаются сразу с окна, но встречаются они не часто, и рассматривать их в качестве какого-то типичного примера мы не будем.

  • Основная часть (жара) – как правило, следует сразу же после первого в треке окна. Это наиболее насыщенная, плотная, и ритмически сильная часть трека. Она же наиболее длинная. После основной части как правило следует второе окно, после которого трек постепенно начнет идти на убывание.

  • Завершающая часть (концовка). В этой части трек начинается идти на спад, сбавляет свою силу и близится к завершению. Концовка, как правило – полная противоположность начальному развитию, если там элементы трека постепенно появлялись, то здесь они также постепенно будут исчезать, приводя нас в конечном итоге к той же самой пустой или почти пустой партии ударных.

Хотя, как я уже сказал, построение трека зависит в конечном итоге только от фантазии автора, есть все-таки некая негласно принятая стандартная схема, которой придерживается большинство музыкантов, пишущих клубную музыку. Заключается она в том, что клубные версии треков в большинстве своем имеют достаточно длинное начальное развитие и концовку, предназначенные для гармоничного сведения треков между собой, и сделано это собственно ни для чего иного как для удобства в работе ди-джея. Накладывая начало одного трека на завершающую часть другого, мы и получим плавный красивый переход от одной вещи к другой, а знание того, за какое время один трек разовьется, а другой полностью уйдет на спад поможет нам понять, как, и в какой момент, треки лучше переводить.

Упражнения для самоконтроля

Упражнения пока что довольно простые, но я прошу отнестись к ним со всей серьезностью, ибо от Вашей внимательности на данном этапе будет зависеть все дальнейшее понимание процесса, а впоследствии и Ваша диджейская карьера. Итак:

  • Слушайте музыку, слушайте ее внимательно. Научитесь четко делить ее в голове на квадраты, это должно происходить само собой, на уровне некого автоматизма. Научившись слушать и чувствовать музыку, мысленно разделяя ее по квадратам, вы уже наперед будете знать, в какой момент в треке произойдет какое-нибудь изменение.
  • Слушайте полные клубные версии треков, послушайте, как в них происходит развитие. Как в начале элементы добавляются, как трек раскрывается, развивается, и как после идет к концу. Почаще слушайте те треки, которые вы собираетесь в дальнейшем играть, потому как чем лучше вы будете знать содержание вашего собственного музыкального материала, тем проще вам будет его играть.

Что надо знать как свои пять пальцев

  1. Как строится партия ударных в House музыке? Каковы ее основные инструменты?
  2. По какой структуре построена House-музыка? Что такое такт, что такое квадрат? Сколько ударов бочки в такте и сколько тактов в квадрате?
  3. Каковы основные логические части типичного трека?
  4. Каким образом происходит развитие трека, что идет сначала, что в середине, и что замыкает трек?
  5. Какова роль начального развития и завершающей части треков для ди-джея?

Ди-джей, как правильно сводить пластинки?

Общие понятия

Итак, как же правильно сводить пластинки? «Сначала по одной, потом по половинке!» - советует нам Чугунный Скороход. Но мы от подобных методик, конечно, воздержимся и попытаемся лучше понять, как же действительно красиво сводить пластинки (CD, треки)?

Со структурой треков мы разобрались. Все они построены по квадратам и элементы в них добавляются/исчезают именно с учетом этого правила. Как треки развиваются, раскрываются, и, наконец, заканчиваются, мы тоже разобрали. Однако позвольте раскрыть один момент вы наверняка уже переслушали массу треков, и некоторые из вас, возможно, заметили пикантный нюанс. Пусть разные треки и имеют одинаковое построение, но скорость (темп) у них разная. В одном треке ударные стучат чуть быстрее, в другом – чуть медленнее. Не слишком конечно сильно, но разница есть.

Итак, скорость, с которой играет трек. Измеряется она в ударах в минуту – BPM (би-пи-эм, от англ. Beat per minute). Ударом в данном случае считается ничто иное как, собственно, удар бочки.

Например, в одном треке бочка может бить со скоростью 126 ударов в минуту, а в другом, скажем 130. Для Хаус-музыки скорость обычно варьируется в районе 125-132 удара в минуту, однако, забегая чуть-чуть вперед, могу сказать что в клубах в музыку играют в среднем на скорости от 129 до 132 BPM, хотя никаких четких рамок конечно нет.

Что мы сейчас знаем и должны четко для себя уяснить? Вся house-музыка (как впрочем, и вся остальная клубная электронная музыка) имеет одинаковую структуру, но может быть записана с разной скоростью. Скорость мы можем менять, заставляя играть трек быстрее или же медленнее относительно того, как он был записан. Структура всегда остается неизменной.

Итак, задача ди-джея – подогнать треки друг под друга по темпу, после чего найти нужный момент в первом треке, с котрого мы начнем накладывать второй трек, и далее уже выводить второй трек и убирать первый.

Подкрепим рассказанное небольшой порцией практики, тем более, вы наверняка уже давно ждали того момента, когда же мы, наконец, подойдем к вертушкам . Подойдем. Мы разберем сведение на виниле и CD.

Как подключается аппаратура

В первую очередь необходимо знать коммутацию, как что, куда и к чему подключается. Итак, классических вариантов как правило два: две виниловые вертушки и микшерный пульт, либо два CD-проигрывателя и пульт.

Вертушки, либо «сидюки» являются источниками звука, пульт является основным коммутирующим звеном, куда мы все это подключаем. И те и другие подключаются к каналам пульта. Но какая собственно разница между подключением вертушек и CD-проигрывателей? – спросите Вы.

Отвечу. Сигнал с вертушек имеет достаточно низкий уровень сигнала (Phono) и требует предварительного усиления перед попаданием на канал, в то время как CD-проигрыватели выдают сигнал более высокого уровня (Line), не требующий предусиления. И те и другие имеют выход в виде провода с двумя разъемами типа «тюльпан». Такая пара называется стереопарой.

Если вы посмотрите на заднюю панель пульта, куда все это и подключается, вы можете увидеть, что на каждом канале имеются две стереопары – подписанные Phono и Line соотвественно, а на лицевой панели пульта на соответствующих каналах имеются переключатели Phono/Line:

Соответственно, если у Вас вертушки – их надо подключать к Phono-входам каналов пульта и на лицевой панели поставить переключатели в положение Phono, а если CD-проигрыватели – Line соответственно.

Элементы управления вертушек и CD-проигрывателей

Ниже разобраны основные элементы управления CD-проигрывателем на примере Pionner CDJ-1000mk3:


[нажмите на изображения для увеличения]

Элементы управления виниловым проигрывателем на примере Technics SL-1210mk2:


[нажмите на изображения для увеличения]

 

Элементы управления микшером

Ниже разобраны основные элементы управления микшерным пультом на примере Pionner DJM-600:


[нажмите на изображения для увеличения]

Как правильно организовать прослушивание в наушниках

Итак, мы подключили наушники в соответствующее гнездо пульта. С прослушиванием в наушниках все, казалось бы, очень просто, но есть несколько моментов, которые необходимо хорошо знать. Я буду рассматривать прослушивание в наушниках на примере пультов компании Pioneer серий DJM-300/400 и DJM-500/600/800 и выше.

Во всех пультах Pioneer на каждом канале есть кнопочка Cue и соответствующая лампочка-индикатор. Нажатие этой кнопки включает выбранный канал в прослушивание в наушниках.

Однако в режиме прослушивания двухканальных пультов, каковыми являются пульты DJM-300/400 и четырехканальными – DJM-500/600/800 и.т.д. имеется большая разница.

Пульты серии DJM-300/400 нам два варианта прослушивания: либо два канала одновременно (для этого должны быть нажаты кнопки Cue и гореть соответствующие лампочки индикаторов), либо в одном ухе выбранный канал, а в другом – мастер, то есть конечный микс, выходящий в зал.

На первых порах предпочтительнее и проще первый вариант – включаете прослушивание на двух каналах одновременно и сводите.

На четырехканальных пультах Pioneer, таких как DJM-600, прослушивание мастер/канал устроено намного более удобно, здесь имеется ручка регулировки баланса между мастером и выбранным каналом, и вы можете легко отрегулировать, чего в наушниках будет слышно больше – звука с прослушиваемого канала или же звука с мастера.

Как правильно запускать пластинку (винил)

Если вы собрались играть на виниле и уже имеете в своем распоряжении пару вертушек, микшер, и несколько пластинок, то самое первое, что вам надо научиться делать – так это правильно стартовать пластинки.

Итак, виниловые пластинки считываются при помощи специальной иглы, которая проходит по дорожкам вращающейся пластинки. Это, я думаю, все и так знают.

Пластинки играют (вращаются) с определенной скоростью, которая составляет либо 33, либо 44 оборота в минуту, ну и плюс/минус 10% при подгонке пластинки по скорости. И Ваша первая задача – научиться запускать пластинку так, чтобы она сразу же набрала необходимую скорость, не быстрее и не медленнее.

Поставим пластинку на вертушку. Поставим иголку на самое начало, дождемся появления первого удара бочки. Остановим рукой пластинку, отмотаем ее чуть назад до того самого первого удара бочки, как бы поймаем его. Отмотаем ее еще чуть раньше, на четверть секунду и будем учиться отпускать ее на счет четыре таким образом, чтобы пластинка сразу набрала свою исходную скорость, не подтормаживала и не играла быстрее на первых битах, чем дальше. Одним словом, ее надо немного подтолкнуть при запуске и подтолкнуть с четко рассчитанным усилием.

Ловкость рук заключается в том, что вам нужно не просто отпустить пластинку, а слегка подтолкнуть ее, так, чтобы она сразу же набрала ту скорость, с которой будет вращаться. Если вы недостаточно подталкиваете пластинку на старте, то вам придется подогнать ее вперед после старта, если толкнули слишком сильно, придется чуть-чуть притормозить. В идеале ваша рука должна как бы сливаться с пластинкой, которую вы отпускаете, чувствовать скорость, с которой вращается пластинка. Помните, пластинка – вещь довольно нежная и довольно чувствительно реагирует даже на малейшее изменение скорости, поэтому от вас потребуется четкость и аккуратность в движениях.

Чтобы было немного понятнее, о чем я говорю, прослушайте эти три примера.

Заторможенно запущенная пластинка:

//

Ускоренно отпущенная пластинка:

//

Пластинка, запущенная ровно:

//

А это графическая иллюстрация, где показаны эти же три варианта:

Этот процесс является ни чем иным, как нахождением стартовой точки, с которой мы будем запускать сводимую пластинку и непосредственно ровным ее запуском.

Это первый, но совершенно необходимый навык игры на виниле.

Как правильно поставить точку (CD)

Все нижесказанное применимо по отношению ко всем CD-проигрывателям компании Pioneer. Все дальнейшее изложение игры на CD будет вестись именно на них, потому как Pioneer – пожалуй, самые распространенные CD-вертушки, уже давно ставшие классикой жанра и стандартом де-факто для клубного оборудования.

Итак, первое, что мы должны четко уметь делать – это ставить точку (Cue) – стартовый момент, с которого мы и будем запускать треки при сведении.

Вставим диск, выберем нужный трек, нажмем на Play. Дождемся момента, когда мы услышим первый удар бочки, нажмем еще раз на Play. Воспроизведение остановится, и мы будем слышать нечто вроде «тык-тык-тык-тык». Не пугайтесь, аккуратно прокрутите джог до того момента, пока вы не услышите тишину, ну или то, что предшествовало нашей первой бочки, с которой мы и будем запускать трек. После, аккуратно прокрутите джог вперед до того момента, где тишина заканчивается и начинается первый «тык» (это начало удара бочки). Точка начала удара бочки найдена, теперь закрепим ее. Для этого нажмите кнопку Cue.

Теперь при нажатии кнопки Play, воспроизведение будет начинаться ровно с установленной нами точки. Для того чтобы остановить воспроизведение и вернуться к точке нажмите кнопку Cue. Если вдруг вы случайно нажали Play/Pause, ни в коем случае не нажимайте после этого Cue, так как точка установится в этом месте. Просто нажмите Play/Pause еще раз, воспроизведение продолжится, а точка останется там, где вы ее ставили первоначально. Для лучшего понимания я записал небольшой видеоролик:

Еще один момент: на самом деле, на всех проигрывателях компании Pioneer есть функция Auto Cue, включаемая одноименной кнопкой. Ее цель, как не сложно догадаться из названия, заключается в автоматической установке точки, и в большинстве случаев она работает очень даже хорошо. Но в большинстве случаев – не означает всегда, поэтому уметь ставить точку надо уметь, и знать это как свои пять пальцев.

Как треки выравниваются по скорости (CD и винил)

Взяли первую пластинку (или CD, в дальнейшем буду называть пластинкой или просто треком), поставили, слушаем. Можем подсчитать удары, посчитали, насчитали, скажем, 127 ударов в минуту. Взяли вторую пластинку, поставили ее на другую вертушку, послушали, тоже посчитали, играет быстрее, скажем, 130 в минуту. Чтобы грамотно свести их, нам надо для начала подогнать скорость одной пластинки к другой, чтобы они играли ровненько бочка в бочку, то есть синхронизовать их, или, выражаясь более общепринятым в диджейской среде лексиконом, подогнать.

Тут-то мы и приходим к одному из самых важных практических моментов, кирпичу, без которого мы ничего не построим.

Итак, для того чтобы выровнять пластинки, на любой вертушке или диджейском CD-проигрывателе есть два основных инструмента – подгонка и питч.

Питч – это вертикальный ползунок расположенный справа от диска подгонки или пластинки – позволяет нам менять постоянную скорость, с которой и играет трек или вращается пластинка (что в принципе – одно и то же).

Опустив его ниже, мы заставляем пластинку вращаться быстрее, подняв же выше – медленнее. Питч измеряется в процентах от той скорости, на которой был записан трек. Соответственно опустив его на деление 2% вниз, мы заставим пластинку играть быстрее на 2% от ее оригинальной скорости, на то же деление вверх – медленнее.

Но если питч меняет скорость трека в целом, то подгонка – это перманентное изменение скорости, то есть, говоря простыми словами, мы можем подтолкнуть пластинку вперед, делая ее на миг чуть быстрее, или же притормозить, заставляя ее играть на тот же миг медленнее.

Теперь наша задача становится несколько яснее.

Мы слушаем пластинку номер 1. потом в наушниках слушаем пластинку номер 2. На слух пытаемся понять, играет ли пластинка номер 2 быстрее или же медленнее чем первая. По началу, это может быть несколько тяжело, однако поверьте мне, в дальнейшем, натренировавшись, вы сможете за несколько секунд на слух определять, какая пластинка играет быстрее, а какая медленнее.

Ну, предположим, поняли мы, что пластинка номер два играет быстрее, чем первая. Теперь нам надо подогнать ее к первой по скорости. Что мы должны для этого сделать? Для начала найти первый удар бочки (поставить точку в случае CD), потому как запускать пластинку мы должны именно с него. Нашли, держим. Теперь нам надо отпустить нашу вторую пластинку (ну или же нажать Play на CD) аккуратно в следующий начинающийся квадрат на первом треке (как правильно запускать пластинку я описывал чуть выше). Почему надо отпускать в квадрат, я думаю, объяснять не надо?

Отпустили, слушаем. Даже если мы отпустили пластинку абсолютно точно, они у нас поиграют вместе практически ровно какое-то короткое время и дальше начнут расползаться, потому как скорость-то у них разная. Надо что-то делать.

А именно подогнать нашу вторую пластинку. Мы уже определили, что играет она быстрее, чем первая, значит, нам надо слегка ее притормозить. Логично?

Как правильно ускорять и тормозить пластинку (винил)

  • Для того чтобы перманентно ускорить пластинку, аккуратно поставьте палец на яблоко пластинки (см. иллюстрацию) и подтолкните ее вперед. ваш палец должен следовать движению пластинки и немного ускорять ее до достижения нужного эффекта.
  • Для того чтобы перманентно притормозить пластинку легонько прикоснитесь к ободку вращающегося диска (см. иллюстрацию) до достижения нужного эффекта.

Как правильно ускорить или притормозить трек (CD)

Вращайте джог вперед для ускорения или назад для торможения до достижения нужного эффекта.

Притормозим. Звучит уже лучше, бочки попадают друг в друга, но все равно вскоре начинают расходиться. Вот здесь вот нам и понадобится питч.

Скажу сразу, что питч – инструмент довольно чувствительный, и скорость пластинки меняется даже от малейшего изменения питча, которое мы даже и на слух то определить и не сможем. Поэтому питч надо менять потихоньку и очень аккуратно.

Подогнали мы пластинку, теперь чуть-чуть поднимем ползунок питча вверх, делая ее чуть медленнее. Подогнали еще разок, чтобы они играли одна в другую. Слушаем. Вроде играют ровно, но через некоторое время опять начинают раходиться, Еще разок притормозим нашу злосчастную пластинку и еще чуть-чуть поднимем ползунок питча, совсем чуть-чуть. Лучше? Да, эффект безусловно есть. И таким вот образом нам надо подгонять пластинку и менять ее скорость до тех пор, пока они не будут играть точно одна в другую, и не перестанут расходиться с течением времени.

Распространенные ошибки и их решения

Вроде бы всё довольно просто. Однако существует масса довольно распространенных ошибок, которые весьма неплохо портят начинающему ди-джею жизнь. Не хотите биться головой об вертушку в попытках уже 55-й раз подогнать пластинку? Тогда давайте учиться на чужих ошибках, дабы самим их не повторять.

Первая ошибка - «Как подгонять скорость быстрее и проще»?

Вы не можете понять, играет вторая пластинка медленнее или быстрее первой. Такое бывает довольно часто, когда пластинки записаны примерно в одной скорости и разница составляет не больше 2%. В таком случае намного проще не напрягать себя, тщательно вслушиваясь в пластинку, а воспользоваться одним довольно простым приемом, которому когда-то давным-давно научили меня.

Выставьте питч второй пластинки таким образом, чтобы трек на ней был заведомо быстрее первой, и далее подгоняйте в сторону торможения. Таким образом, вы не будете тыркаться туда-сюда в поисках понимания, в какую же сторону подгонять.

Но почему лучше подгонять пластинки, тормозя их, а не наоборот, спросите вы? Дело в том, что с изменением скорости пластинки меняется и тональность трека, и если резко прибавить ей скорости будет слышан характерный не очень приятный звук (типа уууу-ть) а когда мы тормозим пластинку, такого явного звука нет. Почему это так важно вы поймете чуть позже, когда мы дойдем до более тонких моментов игры, а сейчас же вместо того чтобы забивать себе этим голову вам будет намного лучше принять это как явность и просто придерживаться этого простого правила.

Вторая ошибка – работайте с питчем аккуратнее

Вы подгоняете пластинку, ведете питч, ведете. В определенный момент мы можете просто чуть-чуть перебрать, и если пластинка, которую вы подгоняете, была, скажем, медленнее, может легко случиться, то, что вы переберете питч в моменте, когда пластинки играют практически ровно, и вторая пластинка будет играть уже быстрее первой. Однако вы этого не заметите и в очередной раз попытаетесь притормозить пластинку, от чего они разойдутся в разные стороны, чем вы и будете жестко шокированы, услышав сильное непопадание (косяк). Именно поэтому питч надо подводить очень аккуратно и всегда слушать полученный результат.

Как и в любом другом деле, в диджеинге важно набить руку, и подгонка пластинок по скорости, является, по сути, основным рутинным действием, которое вам придется совершать постоянно. То, сколько времени у вас будет занимать подгонка пластинки, напрямую зависит от вашей натренированности, от того насколько быстро вы улавливаете изменение скорости и насколько быстро подстраиваете скорость.

Здесь нужна практика. Никто еще не учился подгонять пластинки за пару часов, поэтому не переживайте, если у вас не получается быстро уловить скорость и подогнать ее, больше тренируйтесь, и я уверяю, всё получится.

Упражнения

Во-первых, выберите несколько хорошо знакомых вам пластинок с максимально четким ритмом и хорошо различимыми ударными. Также, желательно чтобы в треках, которые вы выберете, было поменьше расплывчатых звуков, забивающих ударные и главный ритм. Чем четче и различимее ударные и чем меньше в треках разных расплывчатых звуков, которые могут создать во время сведения «кашу» – тем проще и понятнее будет Вам. Так же я посоветовал бы вам выбрать треки с длинным начальным развитием, трек должен развиваться хотя бы с минуту – так на первых порах будет проще набивать руку.

  1. Упражнение для винила и CD. Ловкость рук и никакого мошенничества. Научитесь отпускать вторую пластинку четко в квадрат и в такт, так чтобы ее первый удар бочки точно попадал в первый удар бочки начавшегося квадрата на первой пластинке (о том, как это правильно сделать было много написано выше). Если вы будете четко и ровно отпускать пластинку – вам не придется совершать лишнее движение в виде дополнительной подгонки пластинки после старта, которую необходимо выполнять, если вы отпустили пластинку чуть-чуть неровно и удары бочек не состыковались с самого начала

  1. Упражнение для винила. Тоже ловкость рук и никакого мошенничества. Выберите две пластинки. Поставьте их на вертушки, подгоните друг к другу, а потом выставите скорость так, чтобы одна от другой отличалась максимум на пару процентов. Один словом, чтобы они не разбегались моментально, а играли вместе ровно хотя бы секунд 10. Когда пластинки начинают разбегаться, подгоняйте их, но не трогайте питч. Работайте только с подгонкой, и держите пластинки вместе до конца, только подгоняя их. Сначала ставьте вторую пластинку немного быстрее первой и подгоняйте ее к первой путем торможения. Поупражняйтесь. После выставьте питч на второй пластинке так, чтобы она наоборот, играла медленнее первой, и упражняйтесь подгонять пластинку вперед. Чередуйте эти упражнения, они помогут вам побыстрее приобрести тот необходимый навык, без которого вы просто не сможете научиться хорошо сводить. Эти упражнения помогут набить вам руку и научиться быстро и точно подгонять пластинки.
  1. Опять-таки, внимательно отслуживайте свою музыку. Постарайтесь отметить для себя и запомнить какой трек более быстрый, а какой, напротив, более медленный. Знание своего материала – немаловажный залог хорошей игры.

Что надо знать как свои пять пальцев

  1. Что называют скоростью трека? В чем она измеряется?
  2. Что такое питч и что называют подгонкой?
  3. В какой момент на первой пластинке нужно отпускать вторую?
  4. Как правильно стартовать пластинку?
  5. Как правильно подгонять одну пластинку к другой по скорости.

Начинаем миксовать

Итак, мы пополнили свои теоретические знания о клубной музыке уже вполне практическими навыками. Теперь, когда вы не только четко знаете, как построена клубная музыка, но и умеете подгонять пластинки по скорости, мы можем перейти непосредственно к главному – сведению пластинок в микс (сет).

Что называется диджейским сетом? Сет – это последовательность пластинок, сведенных между собой в единое целое таким образом, чтобы треки плавно и незаметно для окружающих перетекали из одного в другой, сохраняя неизменным скорость и не нарушая ритма. Что же нужно для того, чтобы сыграть красивый и гармоничный сет?

В первую очередь, мы должны подобрать подходящие друг к другу пластинки. Например, чтобы сводимые между собой пластинки были в одной тональности, дабы переход из одной в другую был максимально мягким, гармоничным, и более того, незаметным.

Далее мы должны начать сет. Ставим первую пластинку вы можете сразу же поднять или опустить на ней питч, дабы задать начальную скорость, в которой будет играться сет.

Подбираем следующую, выравниваем ее по скорости под первую вам необходимо успеть четко подогнать вторую пластинку до того, как до конца первой остается хотя бы пара минут. Если учитывать, что в среднем один клубный трек длится от 5 до 7 минут, на подгонку пластинки у вас имеется не так уж и много времени – в среднем 3-4 минуты. Это уже требует от вас определенного навыка, который вы и нарабатывали во время предшествующих тренировок.

Также не будем забывать и другой важный момент. Помимо того, что разные треки записаны с разной скоростью, порой (редко, но бывает), они записаны с разным уровнем громкости. Его нам также надо будет уровнять, в противном случае в ваш сет вкрадется совершенно явная дисгармония – сет должен быть ровным не только по скорости, но и по уровню громкости. Смотреть уровень громкости надо на основной части трека, когда в нем уже раскрылись и играют все присутствующие звуки, в первую очередь бас. Уровень громкости регулируется при помощи ручки Gain на соответствующем канале пульта.

На большинстве микшерных пультов предусмотрены индикаторы уровня громкости, например все пульты Pioneer (стандарт де-факто для большинства клубов в мире) имеют индикаторы уровня на каждый канал. Однако если вам попадется какой-нибудь «левый» микшер, не паникуйте – просто послушайте в наушниках сначала первую пластинку, потом вторую, и выставьте уровень громкости, доверяясь исключительно своему слуху – уж он-то Вас не подведет!

После того как проделаны все подготовительные операции, а именно подгонка следующей пластинки по скорости и уровню громкости, нам нужно дождаться подходящего момента, чтобы начать сводить, или, говоря иными словами, постепенно переводить первую пластинку во вторую. Этот самый подходящий момент есть не что иное, как завершающая часть первой, играющей в зале пластинки, а точнее тот ее момент, где основной мотив трека закончился, и осталось уже минимум инструментов (обычно примерно минута – 1:20 до конца трека).

На старт, внимание, в такт! Отпустили! Чуть подогнали, в наушниках играют обе пластинки, ровно одна в другую. Что дальше? Дальше надо в первую очередь знать свой материал, о чем я говорил уже не один раз. Собственно, расскажу зачем.

Самый жирный и мясистый инструмент трека, не считая бочки, - это бас - инструмент, который и образует вместе с ударными общий ритм, ритм-секцию. Когда мы сводим пластинки, одновременно должен быть открыт бас только с одной из них, в противном случае нам грозит полная каша, так как басовые линии разных треков всегда отличаются. Чем чревата подобная каша, говорить, думаю не надо? Люди просто не смогут танцевать.

Поэтому слегка подрезаем ручку низких частот (Low) на том треке, который мы готовимся выводить, и начинаем потихоньку поднимать фейдер. Когда фейдер полностью поднят, а поднять его вы должны успеть максимум за один квадрат, следующим этапом нужно, опять-таки, дождаться подходящего момента и открыть бас на сводимой пластинке, одновременно подрезав его на заканчивающейся первой пластинке. А чтобы правильно подловить этот самый очередной подходящий момент нам и нужно хорошо знать свой материал.

Обычно в начале трека басовая линия появляется не сразу, а через несколько квадратов (обычно 2 или 4) после начала первого квадрата. Именно в этот момент и нужно переводить бас, чтобы получить красивое и гармоничное сведение.

После того как мы перевели бас и вторая пластинка уже набрала свою основную силу, остается только постепенно убрать первый трек. Сделать это можно в самом простом случае плавно, по тактам, опуская фейдер.

Другие способы сведения

В предыдущей части самоучителя был описан один из самых простых и наиболее распространенных способов сведения. Однако, мастерству и фантазии, как известно, нет границ, и способов существует великая масса. Расскажу о некоторых способах, используемых мною:

  • Вырез баса на такт. Суть сведения точно такая же, как и в описанном выше основном варианте «бас к басу», с той лишь разницей, что перед вступлением басовой линии второго трека, на обоих треках полностью вырезается бас. Такой вариант сведения очень хорош, если в сводимых треках имеется существенная разница в звучании ударных, которую вы хотите замаскировать для слушателя.
  • Сведение до зависалова. Актуально в том случае, когда второй (сводимый трек) имеет в начальном развитии ударную партию (обычно 4 или 8 квадратов), после которой следует зависалово. В этом случае нужно просто отпустить сводимый трек за те самые 4 или 8 квадратов (это примерно 30 секунд и минута соответственно) до конца первого трека, при этом на втором треке бас лучше вырезать. Первый трек спокойно доиграет и вступит зависалово второго трека. Такой вид сведения – самый элементарный и не требует вообще никаких усилий кроме подгона по скорости и вывода фейдера.
  • Резкий переброс. Данный вид сведения вызывает довольно сильный эффект, в случае, если сводимые треки имеют похожие басовые линии в совместимой тональности, и примерно одинаковой силы ударные. Суть такого вида заключается в резком перебросе с одного трека на другой в конце квадрата первого трека на начало квадрата второго. Этим видом сведения надо пользоваться очень аккуратно и быть точно уверенным в совместимости треков и своих силах. Иначе может получиться косяк.
  • Сведение с реверсом. Данный вид сведения подходит исключительно для игры на CD- проигрывателях Pioneer CDJ 800/1000. Суть сведения заключается в обычном выводе второго трека, где на последний такт первого трека включается реверс (т.е. трек играет в обратную сторону). Далее на начало квадрата второго трека первый трек резко уводится.
  • Сведение с закручиванием. Подходит как для винила, так и для CD с функцией имитации винила или скретча. Все то же самое, как и в предыдущем случае с той лишь разницей, что вместо реверса первая вертушка выкручивается резко назад скретчем после чего резко уводится фейдером.
  • Сведение с эффектом. Суть заключается в том, что перед окончательным выходом второго трека, конечные такты первого трека или же весь мастер обрабатываются каким-нибудь эффектом типа фильтра или эхо пультов Pioneer.

Вместо заключения

В этом самоучителе я постарался раскрыть все основные моменты, которые позволили бы вам самостоятельно начать играть и избежать многих распространенных ошибок.

Конечно, всем многочисленным аспектам мастерства научить в рамках одного курса невозможно, и самые лучшие трюки и умения – те, которые вы освоили сами.

А пока, я прощаюсь с Вами, и приглашаю к прочтению следующей статьи, которая будет представлена на следующей неделе – «Секреты диджеинга: то, о чем вы всегда хотели знать, но боялись спросить».

Желаю красивых миксов и ровных ритмов!

Спасибо компании EVM-RENT за предоставленное для подготовки материла оборудование

13 ▲
30 January 2010 21:25
6 comments

Сведение танцевальной музыки

Сведение танцевальной музыки: часть 1. Баланс, спектр, панорама

Итак, нами уже были разобраны практически все профессиональные программы-секвенсоры, технологии синтеза и обработки звука (список материалов по теме приложен в конце данной статьи). Сегодня мы начнем говорить о сведении танцевальной музыки.

Это очень обширная тема, включающая в себя несколько основных этапов и массу неочевидных нюансов. Безусловно, я не претендую на полноту изложения или даже ее подобие, так как всем описанным технологиям и методам люди учатся на факультете звукорежиссуры годами, и по данной теме было написано немало толстенных книг. Однако мы постараемся понять, что же включает в себя процесс сведения, зачем это нужно, что при этом происходят, и какие инструменты мы можем использовать.

И по-хорошему, занимаются сведением, те же специально обученные люди на студийном оборудовании и контрольной акустике.

Однако если начать хотя бы с представления принципа и сути процесса, а также основных сопутствующих действий, вполне возможно начать делать какие-то шаги к чистому звуку, а при наличии пары контрольных мониторов и капельки терпения, проводить сведение самостоятельно. Как и делают многие профессиональные музыканты, занимающиеся электронной музыкой.

Итак, что же включает в себя процесс сведения любой композиции:

  • Работа с частотным спектром и балансом инструментов.
  • Работа с панорамным расположением инструментов
  • Динамическая обработка
  • Обработка дополнительными эффектами

Под балансом мы пониманием соотношение уровней громкостей инструментов в миксе, это, я уверен, все и так отлично понимают и особых проблем этот пункт не вызывает.

Правильное расположение инструментов в стереопанораме также имеет очень большое значение, хотя многие зачастую пренебрегают панорамой. При помощи панорамирования можно добиться как художественных стереоэффектов так и реального разделения инструментов в миксе.

В ходе сегодняшней статьи мы поговорим о работе с частотным спектром композиции, одним из самых важных моментов при сведении любого музыкального материала. Именно от этого в первую очередь будет зависеть чистота звучания композиции. Параллельно мы также затронем вопросы панорамирования.

Эквалайзер

Эквалайзер (EQ) —  пожалуй, самое главное изобретение человечества в области обработки звука.  Это прибор или плагин, позволяющий выравнивать амплитудно-частотную характеристику сигнала, или, говоря другими словами, изменять его уровень избирательно на заданных частотах.

Силу эквалайзера многие недооценивают, считая его простым и привычным, уже практически бытовым прибором. Эквалайзер присутствует как в самом простейшем радиоприемнике или магнитоле, так и в виде отдельных дорогих приборов. И суть эквалайзера во всех случаях едина – увеличить или уменьшить громкость отдельных частотных диапазонов.

Исторически, эквалайзер был придуман как инструмент для коррекции серьезных искажений при записи и воспроизведении сигнала. Однако в наше время, если говорить о сведении музыки и получении всевозможных синтетических тембров, эквалайзер превращается в инструмент для тончайшей работы. И при правильном его использовании, совершенно преображающий звуковую картину.

Именно эквалайзер является единственным инструментом, позволяющим нам расставить инструменты на свои места в спектре и заставить их звучать отчетливо и раздельно.

А начнем мы как всегда с простого и главного вопроса – зачем все это, собственно нужно?

Проблема спектральных конфликтов

Возьмем любую композицию. Каждый инструмент имеет свой частотный диапазон (спектр), который может быть достаточно широк. Два разных инструмента могут звучать в разных, в целом, частотных диапазонах, однако частично они будут пересекать на определенных частотах.

И в местах пересечения, наше ухо уже не сможет отчетливо различать каждый из инструментов по отдельности, смешивая их в кашу. Пересечение может быть незначительным и не иметь ярко выраженного «грязного» эффекта. Пока инструментов у нас лишь пара. При последующем насыщении композиции и добавлении большего количество инструментов, таких спектральных конфликтов станет намного больше.

Конечно, при правильном подходе к аранжировке, если подбираются подходящие по тембру инструменты, до какой-то степени насыщения они еще будут различимы отдельно, но с увеличением их количества различать элементы по отдельности будет неизбежно падать.

Безусловно, все музыканты пользуются эквалайзерами для корректировки тембра инструментов в процессе аранжировки, однако, корректировка в большинстве случаев делается достаточно поверхностная, косметическая. И в конечном результате, инструменты будут звучать пусть уж и не так ужасно, но в любом случае не будет той чистоты и прозрачности, которую мы можем наблюдать на примере западных студийных треков.

И конечный выход в данной ситуации есть только один – спектральное сведение.

Цель спектрального сведения – устранение спектральных конфликтов между инструментами и корректировка тембра инструментов таким образом, чтобы максимально разделить их без потери ценных гармоник. Параллельно находятся паразитные или грязные частотные полосы, ухудшающие звучание инструментов или создающие какие-либо неприятные слуховые ощущение, в то время как некоторые полезные частоты, напротив, акцентируются (например, добавляется хрустящий верх тарелочкам).

Резануть эквалайзером – дело нехитрое. А вот подрезать небольшой диапазон в точно нужной степени, так чтобы устранить конфликт и в то же время не убить инструмент – работа намного более тонкая, требующая навыка и хорошего мониторинга.

Поэтому, нам нужно вооружиться внимательностью и определенными знаниями. А также спектральным анализатором.

Но об этом чуть ниже, а пока рассмотрим несколько очень важных фундаментальных момент, от правильного понимания которых также будет многое зависеть.

Несколько очень важных моментов

Что нужно знать о человеческом слухе

Я считаю, что работая со звуком просто необходимо знать, как мы этот звук воспринимаем  и каковы вообще особенности человеческого слуха.

Частотный диапазон человеческого слуха лежит в пределах от 16 Гц до 20 КГц, и, как мы все хорошо понимаем, варьируется индивидуально для каждого человека.

При этом наши ощущения изменения громкости звука неравномерны на разных частотных диапазонах. Говоря простым языком, некоторые частоты мы воспринимаем наиболее интенсивно, некоторые чуть менее. Это явление было описано при помощи так называемых кривых равной громкости:

Здесь мы отчетливо видим, что при равной физической интенсивности звуки лежащие, скажем, на низких часотах будут казаться нам намного более тихим по сравнению со средними и высокими. Это одно из проявлений нелинейности человеческого слуха.

Однако главное проявление нелинейности слуха  заключается в появлении так называемых  «субъективных»  гармоник. Так, при воздействии довольно громкого синусоидального звука с некоторой частотой, в нашем восприятии возникнут новые гармоники этого звука с частотами в два и три раза превосходящими оригинал. Например, при прослушивании чистого тона с частотой 500 Гц, можно услышать звуки с частотами в 1000 и 1500 Гц.

Еще один любопытный, хотя и не очень приятный факт. Способность воспринимать звук меняется с возрастом: чувствительность к высоким частотам уменьшается каждые десять лет примерно на 1000 Гц. Или, проще говоря, как старости мы уже не будем столь отчетливо слышать верх.

Эффект слуховой маскировки
Еще одно очень важное психоакустическое явление которое нужно твердо и четко понимать – эффект маскировки. Суть явления заключается в том, что если мы имеем два звука с похожей спектральной характеристикой и разницу в громкости этих звуков, более тихий звук перестанет различаться.

Самый простой и тому пример – разговор в шумном общественном месте, например в метро или на оживленной улице. Когда рядом очень шумно, зачастую, мы просто перестаем разбирать то, что говорит нам собеседник.

То же самое происходит и с инструментами в миксе.

Бинауральный эффект или то, что нужно знать о панорамировании

Итак, человек имеет два уха. Прямо-таки открытие совершили, не  правда ли?

Однако, кроме шуток. Наличие двух ушей позволяет нам определять направления на источники звука, их удаленность, размеры. Наш мозг оперирует разницей сигналов полученных из правого и левого ушей и далее на основании полученных данных выстраивает ощущаемую картину. Эту способность слуха называют бинауральным эффектом.

И точно также как и восприятие, бинауральный эффект неравномерен на различных частотах, и более того, работает по-разному. Так, на низких частотах (ниже 300 Гц), он практически отсутствует, вследствие чего  мы не можем  зафиксировать направленность звука. На частотах среднего диапазона от 300 до 1000 Гц наш мозг начинает оперировать разностью  фаз звуковых волн, попадающих в правое и левое ухо, на основе чего и определяеыт, откуда идет звук. На частотах более 1000 Гц поиск направления осуществляется за счет сравнения силы звука, приходящего с разных сторон.

А наличие пары источников звука и стереозаписи позволяют нам воспринимать определенные инструментов движения внутри композиции.  И путей создания стереоэффектов мы  имеем два: сдвиг баланса в сторону одного из стереоканалов  (обычное панорамирование) либо задержка сигнала в одном из стереоканалов по сравнению с другим.

Я считаю достаточно важным понимать, как наши уши эти стереоэффекты воспринимают.

Читаемость микса и расположение инструментов

В музыкальной звукорежиссуре есть такое понятие как «читаемость» инструментов микса (композиции). Под читаемостью подразумевается то, насколько хорошо различимы отдельные инструменты и звуки. Когда композиция звучит чисто, и мы можем отчетливо выделить и услышать  каждый инструмент, мы говорим, что она хорошо читаема, когда же звук замыленный и инструменты тонут в каше, говорим, что читаемо плохо.

И первое, чего мы должны добиться при сведении, это хорошей читаемости. Для начала мы должны разделить все инструменты, присутствующие в миксе по диапазонам и понять, какие инструменты должны звучать в каком частотном диапазоне.

Так как мы говорим о сведении электронной музыки (и в первую очередь я говорю о House и Techno музыке), мы можем рассмотреть некоторую обобщенную картину происходящего:

Итак, бочка и бас располагаются в нижнем частотном диапазоне, однако бочка зачастую имеет щелчок, расположенный в области верхней середине, а синтезированные басы могут иметь также слышимую часть, распространяющуюся на средний частотный диапазон.

Рабочий барабан (снейр) лежит в диапазоне от нижней до верхней середины (в зависимости от того, имеет ли он ярко выраженный хлопок), тарелочки звучат в диапазоне от середины до верха, перкуссии в зависимости от вашей задумки.

Все солирующие инструменты, как правило, занимают весь средний и немного высокого диапазона, в зависимости от высоты тона.

В любом случае, даже если спектральное расположение каких-либо инструментов вызывает у вас сомнение, вы точно сможете сказать, каких частот в ряде инструментов не будет. Например, хай-хеты совершенно точно лишены низа и нижней середины, солирующие инструменты и снейр лишены низа (максимум, могут присутствовать в нижней середине), и.т.д.

Соответственно, мы сразу же можем обрезать на инструментах те частотные зон, в которых данных инструментов у нас точно быть не должно. Тем самым мы уже немного разграничим инструменты по нужным спектрам, и это самое первое и простое, что нам нужно будет сделать.

Далее перейдем к солирующим инструментам. Послушайте инструменты по отдельности, посмотрите на показания спектрального анализатора. Сразу обратите внимание на то, в каких диапазонах эти инструменты между собой пересекаются. Каждый инструмент имеет так называемое тело, это основной частотный диапазон в котором выражена суть инструмента, и имеет обертона, которые могут быть выражены в соседних диапазонах. Очень важно определить, какой диапазон является основным для данного конкретного инструмента и эквализовать инструменты таким образом, чтобы они не потеряли своей сути и минимально пересекались друг с другом спектрально. Минимизируя такие пересечения мы даем инструментам возможность звучать раздельно, каждый в своем спектре, и, не мешая друг другу.

Однако есть случаи, когда два инструмента звучат в одном тембре и эквализация лишь убивает один из них. В таких случаях следует попробовать панорамировать эти инструменты в разные стороны друг от друга. При помощи этого трюка зачастую удается разделить безнадежные вроде бы элементы микса, но работает он, как мы все хорошо понимаем, далеко не всегда.

Вообще, если вы пишете минималистичную музыку, особых проблем возникнуть не должно, так как солирующих инструментов в данном случае будет немного. Но чем больше у нас будет одновременно звучащих инструментов, тем сложнее будет добиться целостного прозрачного звучания без потерь со стороны звучания конкретных инструментов, и тем более богатое звучание вы получите в случае в случае успешного сведения.

Лучшая эквализация – ее отсутствие


Очень многие электронные музыканты настолько увлекаются обработкой, что забывают простые и прозрачные истины, проведенные годами.

Возьмем, к примеру, симфонический оркестр, играющий на сцене. К инструментам не применяется никакой обработки, однако музыка звучит вполне чисто и читаемо.

Все дело в подборе первоначальных тембров инструментов, поэтому, располагая инструменты в разных октавах и грамотно подбирая тембры, мы решаем очень многие проблемы еще до их возникновения.

Перед тем как что-либо резать или поднимать

Перед тем как брать эквалайзер и начинать резать все подряд частоты, следует четко запомнить одно важное правило:

  • Звук всегда намного чище при понижении уровня полосы, нежели при ее поднятии.

Поэтому существует старый как мир и очень хороший прием – если вам нужно поднять, например высокие частоты на инструменте,  самый лучший вариант – это подрезать низкие и поднять общий уровень выходного сигнала.

Подбираем эквалайзер

Эквалайзеров существует великое множество, они различны по характеристикам, алгоритму обработки, настройкам. И очень важно понять, в чем же разница между разными видами выполняющих одну и ту же работу приборов.

В первую очередь мы можем поделить эквалайзеры по типу управления на параметрические и графические.

Наиболее удобным для наших целей и часто встречающимся видом являются параметрические эквалайзеры. Здесь мы имеем энное количество регулируемых полос, для каждой из которых мы можем задать три основных регулируемых параметра:

  1. Тип среза (Type)
  2. Работая частота (Frequency)
  3. Добротность (Q) - ширина рабочей полосы вокруг рабочей частоты
  4. Уровень усиления или ослабления полосы (Gain).

Мы можем встретить следующие типы фильтров:


Срезает частоты, расположенные выше установленной частоты.
Срезает частоты, расположенные ниже установленной частоты.
Позволяет увеличивать или уменьшать уровень диапазона.
Позволяет увеличить или уменьшить все частоты от заданной и ниже.
Позволяет увеличить или уменьшить все частоты от заданной и выше.

Графический эквалайзер обладает фиксированным количеством полос, каждая из которых имеет, опять-таки, фиксированную рабочую частоту, добротность и тип.

Далее следует очень важный момент. Все эквалайзеры, не важно параметрические они или графические, можно разделить по принципу работы на фазосдвигающие и линейнофазовые.

Первые из них не компенсируют фазовый сдвиг обрабатываемого диапазона и тем самым немного грязнят звук, вторые эту задержку компенсируют, за счет чего звучат более чисто и выполняют обработку более правдиво.

При этом линейнофазовые эквалайзеры намного более требовательны к ресурсам и использовать их в большом количестве не всегда получится. Поэтому самый оптимальный вариант – это варьировать между первым и вторым типами эквалайзеров в зависимости от степени важности и пребывания в миксе  обрабатываемых инструментов.  А некоторые эквалайзеры, такие как например, FabFilter Pro-Q позволяют нам осуществлять выбор алгоритма.

В случае общей эквализации микса на стадии мастеринга следует использовать только линейнофазовый эквалайзер.

Также можно отделить еще такой подвид как динамические эквалайзеры. Эти приборы, как нетрудно догадаться из названия, вносят изменения в сигнал только при достижении им определенного уровня.

Если рассматривать пакет Waves, здесь у нас имеется довольно неплохой линейнофазовый компрессор в виде плагина LinEQ и фазосдвигающие эквалайзеры серии Q: Q1, Q2, Q4, Q6 и Q10. Отличаются они количеством полос от 1 до 10 соответственно.

Рассмотрим эквалайзеры серии Q на примере 10-полосного эквалайзера Q10:

Интерфейс плагина предельно минималистичен и понятен. В верхней части – графический дисплей с кривой эквалайзера, внизу – параметры эквалайзера. Полосы обозначены цифрами от 1 до 10, для каждой из полос на панели регулируются все необходимые параметры: тип (Type), уровень (Gain), частота (Freq), добротность (Q). Под фейдерами уровня входного сигнала, расположенным слева находятся кнопки инвертирования фазы соответствующих стереоканалов (о том, что такое противофаза мы поговорим чуть ниже).

Справа от панели параметров расположены фейдеры выходного сигнала, индикатор уровня и маленькая панелька Control вниз. Когда нажата кнопка Link, эквалайзер вносит одинаковые изменения для обоих стереоканалов. Если отжать эту кнопку, мы получим возможность раздельной эквализации правого и левого каналов:

Этот эквалайзер весьма экономичен для ресурсов компьютера и подойдет для большинства канальной обработки. Но не пойдет в случае, если вы хотите получить ультрарезкий срез низких частот.

В таком случае следует обратиться к эквалайзеру LinEq Lowband. Это трехполосный линейнофазовый эквалайзер, предназначенный, как понятно из названия для работы с нижней и нижнесредней частотными полосами. Он позволяет работать с частотами от 11 до 600 Гц.

Рассмотрим интерфейс плагина:

В левой верхней части присутствует переключатель Scale изменяющий диапазон шкалы: 12 либо 30 дБ. Под фейдерами и индикатором выходного сигнала присутствуют переключатели METHOD и DITHER. Первый из них определяет метод обработки, от которого, в свою очередь будет зависеть крутизна срезов:

  • Low Ripple – мягкий срез
  • Normal – по-умолчанию
  • Accurate – резкий срез

Кнопочка Dither включает/выключает дизеринг. Отключать его надо только в том случае, если после LinEq на канале следует другой плагин Waves.

Все остальные параметры стандартны и в комментариях не нуждаются.

Следующий плагин, LinEq Broadband отличается только большим количеством полос (6-полосный) и рабочим диапазоном (23 – 21963 Гц):

Все остальные настройки не отличаются от Lowband вариации.

Этих инструментов должно вполне хватить. Хотя лично я предпочитаю использовать эквалайзер UAD Cambridge, но это уже аппаратно-программная связка и немного другие деньги.

Спектральный анализатор

В идеале, спектральное сведение выполняется на слух, однако за неимением опыта и хорошего мониторинга очень существенно может помочь такой прибор как спектральный анализатор. Суть прибора – графическое отображение амплитудно-частотной характеристики сигнала.

При помощи него мы имеем возможность визуального отображения частотного спектра выбранного инструмента, говоря иными словами, увидим, как интенсивно звучит инструмент на каких частотах. И если мы слышим, например, что в инструменте очень много нижней середине, но не знаем на каких точно частотах, мы можем просто посмотреть по анализатору, какие частоты из этого спектра звучат наиболее громко, и далее делать на эквалайзере срез в точно определенном месте.

Нам отлично подойдет плагин PAZ Analyzer из пакета Waves.

Интерфейс плагина достаточно прост. В верхней области расположен графический дисплей, где отображается график АЧХ сигнала и присутствуют кнопки навигации/изменения масштаба дисплея:

  • Navigate (перемещение по дисплею).
  • Zoom (масштаб)
  • Reset Zoom – сброс настроек масштаба.

В нижней части расположен дисплей панорамной характеристики сигнала и индикатор противофазы стереосигнала, панель настроек и индикатор уровня. Ппанель настроек и управления следует рассмотреть несколько подробнее:

  • LF res – детальность передачи низких частот
  • Freeze – заморозить график АЧХ
  • Show – изменяет режим отображения кривых на графике.
  • Peak Hold – включает или выключает вторичную кривую на которой будут фиксироваться максимальные достигнутые пиковые значения.
  • Clear – очистить дисплей.
  • Detect – переключение между пиковым и RMS-режимами.
  • Response – время обновления сигнала. Чем меньше это значение, тем чаще будет происходить обновление данных анализатора.

При остановке воспроизведения на дисплеи останутся данные последнего полученного сигнала. Для обнуления данных используется кнопочка Clear Mem. Для получения точного значения частоты достаточно кликнуть на кривой АЧХ в нужном месте.

Работать с PAZ Analyzer просто и удобно и я рекомендую использовать именно этот плагин.

Самым удобным и очевидно лучшим способом установки анализатора в проект является установка в разрыв (Insert) мастер секции. При таком варианте установки мы имеем возможность мониторинга любой из дорожек проекта, просто прослушивая ее в режиме Solo. Это просто, удобно, и оптимально для экономии ресурсов.

От теории к практике: работа с группами инструментов и автоматизацией

Теперь мы вооружены как теоретическими знаниями, так и необходимым инструментарием и готовы перейти непосредственно к сведению.

Самое первое, что я делаю, когда начинаю сведение – это разделение всех инструментов на группы и далее отправка этих групп на отдельные каналы.

В Cubase для этого имеются два очень удобных средства: папки (Folder Tracks) для визуального деления и групповые каналы (Group Channel Tracks) для коммутации (подробно об этом было рассказано в статье «Cubase SX: продолжаем знакомство»). Аналогичные средства присутствуют и в Logic.

Что мы делаем? Бочка и бас отправляются в одну группу, тарелочки в другую, перкуссия в третью, низкие пэды в четвертую, шумовые эффекты в пятую, и так далее.

Работать с 5-8 групповыми каналами и треками, собранными  в папки намного удобнее, чем с несколькими десятками раздельных дорожек.

Далее мы можем начать прослушивание наших групп в Solo режиме и применение первичной эквализации для всей группы, например, срезать нежелательный низ и нижнюю середину на тарелочках и перкуссиях, верхние и бубнящие частоты на низко звучащих пэдах, и.т.д.

Зачастую такие вот комплексные решения бывают намного эффективнее, чем эквализация отдельных инструментов и практически всегда помогают намного быстрее понять реальную картину.

После того как инструменты поделены на группы и группы предварительно эквализованы, можно начинать поиск конфликтов уже между инструментами внутри групп, прослушивая их как в Solo-режиме вместе с элементами той же группы, так и с другими группами инструментов, звучащими одновременно с обрабатываемой.

Следующий важный момент – автоматизация работы эквалайзера. Зачастую, один и тот же инструмент на протяжении композиции в разных ее местах может звучать вместе с различными инструментами, и, решив конфликт в одном месте, мы можем усугубить его в другом. Поэтому рационально использовать автоматизацию работы эквалайзера и менять его параметры в зависимости от присутствия других инструментов в данном эпизоде композиции. Только так мы можем получить чистое звучание инструмента во всей композиции и не убить его кучей эквалайзерных вырезов, в некоторых эпизодах совершенно не нужных.

Проблемы моно-совместимости

Очень многие и по сей день говорят о проблеме моно-совместимости, хотя монофонический формат ныне актуален разве что для замшелых русских телесериалов и передач. Говоря же по отношению к музыке, здесь уже давно безраздельно правит стерео, однако вопрос моно-совместимости полностью снимать с повестки нельзя.

Давайте попробуем вникнуть в суть проблемы и разобраться, в каких же случаях могут возникнуть проблемы с прослушиванием в моно.

Во-первых, все наши художественные разбросы панорамы пропадут и это самая меньшая проблема. Во-вторых, если вы используете описанный выше способ решения конфликтов при помощи панорамирования, в монофоническом режиме мы услышим полную кашу.

Но есть и третий момент, касающийся противофазных явлений в стереоэффектах. Он нуждается в дополнительном пояснении.

Как мы все хорошо знаем, любой звук физически представляет собой волну определенной формы, частоты, амплитуды. Любая волна имеет полярность, фазу, или проще говоря, направление волны. Ниже приведены обычный синус и рядом тот же самый синус, только с противоположной полярностью, или, говоря иными словами, инверсный синус:

Обычный синус

Инверсированная полярность

Математика звука такова, что при сложении (суммировании), звуки, имеющие одинаковую волну, но противоположные полярности, взаимно уничтожаются, и на выходе будет абсолютная тишина.

Зачастую некоторые звуки, особенно со стерео-дилеями имеют противоположную фазу в стереоканалах. При прослушивании таких звуков в моно, где 2 канала сольются, эти явления чреваты тем, что часть сигнала может просто аннулироваться.

Как же нам определить противофазные явления в миксе и как с ними бороться? Да и надо ли? Бороться следует в том случае, если вы готовите музыкальный материал для телевизионной передачи или же радио-версию композиции. В остальных случаях, моно-совместимостью, пожалуй, можно и пренебречь.

Теперь о том, как отследить и как бороться.

В этом нам поможет уже знакомый нам PAZ Analyzer и обычный инструмент стерео-панорамирования для сужения панорамы некоторых инструментов, такой как например канальный Stereo Dual Panner в Cubase:

В рассмотренном нами выше анализаторе Waves PAZ Analyzer имеется индикатор противофазы. В случае если мы имеем противофазные явления между стереоканалов, на индикаторе появятся сигналы в красной области:

После сужения общей панорамы до 72 градусов картина меняется следующим образом:

Однако первопричину таких явлений лучше всего искать в стереоэффектах синтезированных инструментов, таких как напрмер стерео-дилэй. В случае если это действительно так, самое верное решение – немного понизить ширину панорамы на самом эффекте, так как сужение общей панорамы может сказаться далеко не лучшим образом на звучании всего инструмента.

Пример на последок: тяжелый случай

Специально для этого материала я подготовил небольшой демонстрационный пример состоящий из кусочка композиции.

Инструментов в «композиции» немного – пилообразный бас, один солирующий синт, один аккомпанемирующий, шумовые эффекты, ударные. Однако инструменты были специально подобраны таким образом, чтобы без обработки звучали как полнейшая каша. Послушаем инструменты по отдельности:

Синт 1:

//

Синт 2:

//

Бас:

//

Что мы имеем? Пилообразный бас сам по себе имеет довольно широкий спектр. Остальные два инструмента расположены в пределах одной октавы и будут совершенно явно конфликтовать.

В таком случае вырисовывается вполне очевидная последовательность действий – сначала решить частотный конфликт между двумя синтезаторами и далее сделать ямку в спектра баса под тот диапазон, в котором будут звучать синтезаторы.

Так звучат оба синтезатора вместе без обработки:

//

Каша полнейшая. Было решено сразу же срезать все частоты ниже 230 Гц и выше 1,2 КГц на первом синтезаторе:

Жестоко конечно, ничего не скажешь. Но тем самым мы оставили только главную суть инструмента, отрезав все лишнее. При прослушивании пары инструментов каша остается, но уже существенно меньше:

//

Теперь необходимо эквализовать второй инструмент. Так как его роль – аккомпанемирующая, быть силишком уж жирным ему явно не нужно. Его достаточно сделать тоненьким и прозрачно звучащим вместе с первым инструментом.  Для этого я отрезал все частоты лежащие ниже 600 Гц и сделал небольшую ямочку в районе 1000 Гц:

Теперь оба инструменты спектрально разделены, один из них мы поселили в нижней середине, другой чуть выше. Звучит все это примерно следующим образом:

//

Теперь настало время послушать эту пару инструментов вместе с басом:

//

Звучит просто отвратительно, бас звучит слишком интенсивно на средних частотах и перекрывает собою все остальное. Над басом пришлось потрудиться чуть больше, нежели над прошлыми двумя инструментами:

Во-первых, были сделаны ямочки под инструменты в районе среднечастного сектора. Маленький вырез на 54 Гц был сделан для улучшения ритмики и к укладке инструментов никакого отношения не имеет. Послушаем, как изменилась картина:

//

Хай-хеты в композиции представлены в виде двух лупов. Они были отправлены на группу, где были разом срезаны все нижние частоты и сделан небольшой вырез в районе нижней середины.

Теперь давайте послушаем, что же из всего этого получилось:

//

Не идеал конечно, но звучит, тем более, это всего лишь демонстрационный пример к статье. А теперь, забавы ради послушаем, как звучит все то же без использования эквализации вообще (все эквалайзеры в Bypass):

//

Аккомпанемент перебивает соло, бас звучит очень грубо, вылезает и перекрывает все остальное.

Микс не читаем.

Пару слов в заключение

Сегодня мы рассмотрели очень много важных и фундаментальных моментов. Очень многие моменты довольно сложны для понимания, и я искренне надеюсь, что смог донести их в достаточно доступной форме. В наших следующих материалах мы поговорим о том, как использовать динамическую обработку и обработку эффектами при сведении, и наконец, о том, что же такое мастеринг и как сделать псевдомастеринг в домашних условиях.

Свои вопросы вы можете задавать в комментариях либо адресовать лично мне.

2 ▲
30 January 2010 21:23
no comments

ВСЕ для НОВИЧКОВ и не только

ВСЕ для НОВИЧКОВ и не только. Полный FAQ (Программы, ресурсы)

Информация для новичков и не только, собранно наиболее важная и интересная

информация, как для начинающих музыкантов (dj, cj) так и для Профи.

________________________________________________________________


Секвенсоры (Виртуальные студии для создания и редоктирования музыки):


Ableton live, Cubase (Nuendo), Logic, FL Studio, Reason, Adobe Audition, Sony Sound Forge, Orion Platinum

Для миксов VirtualDJ, Traktor, MixVibes, mixmeister

Полезные сайты: http://cjcity.ru/ http://cjmusic.ru/ http://www.pcmusic.ru/ http://djforum.ru/ http://muzoft.ucoz.ru/ http://websound.ru/

http://create-music.ru/ http://www.freshsound.org/

________________________________________________________________

Видео уроки: FL Studio
________________________________________________________________

 

VST инструменты (наиболее хорошие и доступные):


1. CronoX-3 - отличный синт, для получения различного рода звуков (очень хорош для Trance музыки).
2. FM-8 - просто мегасинтезатор, очень богат библиотеками сэмплов (можно найти всё).
3. impOSCar - неплохой синт (можно накрутить практически любой звук и эффект).
4. Albino - хорошо подойдёт для создания необычных и мистических звуков Pad's и Lead's.
5. Hypersonic - подобно FM-8, так же имеет значительно большую библиотеку.
6. Korg Wavestation и Korg M1 - отличные синтезаторы (идеально подойдут для создания звуков духовых инструментов).
7. Synthepolis nrg-A - просто отличный универсальный синтезатор (идеален для создания Pad, Lead и Bass звуков).
8. Rob Papen Predator и Blue - хорошие синтезаторы с множиством готовых пресетов (отлично подойдут для получения эффектов).
9. SuperWave Bundle Superwave-Pro и SW-Trance-Pro - отличные синтезаторы (идеально подойдут для Trance музыки).
10. WNAS ZeroVector - хороший синтезатор (хорошо подойдёт для получения эффектов).

11. ReFX Vanguard - не смотря на свой простенький вид, имеет очень богатый потенциал настроек звуков (кнопка Edit открывает почти безганичные возможности), + имеет достаточное колличество уже готовых пресетов.

12. rgcAudio z3ta+ - просто прекрасный универсальный синтезатор с очень большой коллекцией готовых пресетов (можно найти любой звук).

13. Novation V-Station - тоже неплохой, своего рода, универсальный синтезатор с небольшой коллекцией готовых пресетов.

14. Native Instruments ABSynth - прекрасный синтезатор с большой библиотекой пресетов (издаёт очень качественные, красочные, насыщенные звуки).

15. Lennar Digital Sylenth 1 - очень хороший синтезатор с качественным звучанием.

16. Tone2 Gladiator - ещё один хороший синтезатор с качественным звучанием.

17*. Native Instruments Reaktor - очень профессиональный синтезатор с безграничными возможностями
моделирования различных инструментов из готовых модулей:
генераторов, фильтров, усилителей и модуляторов (думаю вряд ли в нём новичок разбёртся, рассказал на всякий случай).



Для эквализации, анализации и т.п. (сведение и мастеринг):

1. IZotope Ozone, IZotope Spectron, IZotope Trash - прекрасно подойдут для доведения звука до ума.
2. Kjaerhus Audio (Golden Audio Channel, Golden Compressor GCO-1, Golden Equaliser GEQ-7, Golden Modulator GMO-1, Golden Peak-Pressor GPP-1, Golden Uni-Pressor GUP-1, MPL-1) - мне кажется неплохая бесплатная альтернатива пакету фитров UAD Cambridge.
3. Sonnox Oxford R3 EQ - просто отличная замена EQ UAD Cambridge.

4. Sonalksis All Plugins Bundle - достаточно хороший набор фильтров.

5. T-RackS - неплохой набор фильтров эквалайзеров.

6. CrySonic CRYQ, CrySonic SpectraLive, CrySonic SPECTRA-Q - просто отличные эквалайзеры и анализаторы спектра.

7. WAVES Diamond Bundle и WAVES Power Suite - весьма неплохие наборы фильтров и эффектов (но лично я их не использую).


Всё это можно найти на:

http://www.cjcity.ru (очень полезный сайт)

http://www.cjmusic.ru

http://www.thebestvst.ru

http://www.pcmusic.ru

http://zvuki.ucoz.ru

http://the-crystal-sounding.nn…

http://www.vst-baza.com

http://www.vstpro.ru

http://speed-brend.ru (один из самых полезных сайтов по теме (требует регистрации))

http://mi3.com.ua/2008/04/27/b…

http://clubmusic.in/2007/10/22…

http://marielmusic.ru/software (очень полезный сайт)

http://cjrayman.homeip.net/ (ещё один полезный сайт от Rayman'а)

А ещё это всё можно найти в самом обычном:

http://www.google.ru или http://yandex.ru/ (поисковики)

_________________________________________________________________

 

Полезные ссылки для DJ-ев, CJ-ев, Музыкантов:

Порталы:
http://www.websound.ru/ - громаднейший и уникальный портал.
www.dj.ru/ - портал сиджеев и диджеев.
http://www.7not.ru/ - уроки и статьи.
http://www.8not.ru/ - интернет магазин муз. инструментов и оборудования.
http://www.newmusic.ru/ - музыкальный портал.
http://www.promodj.ru/ - портал сиджеев и диджеев.
http://www.musicstudio.ru/ - современные технологии создания музыки.
http://www.petelin.ru - современные музыкальные технологии.
http://www.vst.ru/ - интернет магазин вст плагинов.
http://www.muzoborudovanie.ru/index.php - музыкальное оборудование.
http://musicprod.net/ - Видеоуроки FL Studio, Fruity Loops, Reason, Audition и пр. Тут можно скачать видеоуроки на русском!
http://www.sslproject.ru/index.htm - «Музыкальный портал SSL Project»
http://cjmusic.ru/ - всё для создания музыки на ПК.
http://www.elenoize.com/ - портал авторских статей.
http://www.djane.ru/ - портал посвящённый девушкам-диджеям.
http://www.prcd.ru/ - агентские услуги для музыкантов и правообладателей по использованию прав на музыкальные произведения

Форумы:
http://www.rmmedia.ru/ - замечательный звукореж.-сиджейский форум.
http://www.newmusic.ru/forum/ - с уклоном во флейм.
http://www.forums.mixgalaxy.ru/ - замечательный сиджейский форум, фрукты.
http://forum.websound.ru/ - форум проекта вебсаунд.ру
http://forum.realmusic.ru/
http://junglist.com.ua/forum/ - форум украинских драм-н-бассеров!
http://www.muzzclub.ru/forum/index.php - муззклуб!, это легенда!
http://cjcity.ru/forum/ - город сиджеев, большой форум.
forum.cjclub.ru/ - клуб сиджеев, большой форум.
http://forum.theprodigy.ru/index.php - Арена электронной музыки.
http://www.sslproject.ru/ - довольно толковый форум!
http://www.forum.newmusic.ru - довольно толковый форум!
http://musicforum.ru/ - Музыкальный форум
http://sdesign.bel.ru/ - Sound Design

Вражеские форумы и порталы:
http://www.tranceaddict.com/forums/index .php - трансоязычный форум в стиле Инглиш.
http://www.topsamplesites.com/ - скачать семплы, бесплатно. http://www.flstudio.com/ - оф. страничка фруктов.
http://www.compositeur.org/ - портал французских композиторов.

Иное:
http://www.wav.ru/ - скачать звуки.
http://allrecordlabels.com/ - список заграничных лейблов.
http://techno.org/electronic-music-guide / - дерево стилей электронной музыки.
http://kxproject.lugosoft.com/ - лучшие аудио драйвера.

http://www.faqs.org.ru/hardw/media/sound faq.htm - faq
http://www.faqs.org.ru/hardw/media/sound faq2.htm - faq
http://www.faqs.org.ru/hardw/media/sound faq3.htm - faq

Сервера, для музыки....
http://www.sendspace.com - файлообменник.
http://www.myspace.com/ - сервер, раскрутка музыки.
http://www.jamendo.com - раскрутка музыки.
http://www.garageband.com - раскрутка музыки, чтобы трек попал в ротацию нужно 15 рецензий.


Информация взята у пользователей:

http://permich.pdj.ru/blog/411…

http://djmeren.pdj.ru/blog/391…

http://pdj.ru/forum/software/3…

8 ▲
30 January 2010 21:22
1 comment